當非遺宋錦遇上粗獷丹寧、當實驗室裡的菌絲體轉化為可穿戴的皮革、當聚酯纖維被賦予流動建築般的肌理......。在2026年香港時裝節的湧動人潮中，一場關於「材質轉型」的溫柔革命正悄然發生。
今年再度回歸的「NEXT@Fashion InStyle」企畫，並非傳統意義上的服裝展示，而是一場深度的跨界實驗。6組香港新銳設計師與8家全球物料供應商的跨界合作，不僅讓實驗性材質走下神壇，更賦予了它們進入市場的商業生命力。
設計師們讓眾人看到新材質正在如何改變這個行業，推動永續發展，並重塑時尚的未來。這不僅是技術的展示，更是一次對「未來衣櫥」的重新定義：衣物不再只是遮體與美觀，而是科技、永續與文化記憶的綜合體。
服裝品牌Self-Portrait創辦人暨創意總監Han Chong（張瀚倫）再度擔任本次計畫的大使，並親自參與深度指導的工作。他在與媒體分享時指出，他的成就有很大一部分要歸功於香港，香港設計師擁有一種極具韌性的香港精神（Hong Kong Mentality），對事物堅定且充滿熱情，而時尚產業不是個容易的行業，必須要有非常堅強的意志力才能達到自己的目標。
「我希望分享我的故事與經驗，啟發年輕設計師走向他們想去的地方。」Han Chong表示，科技在時尚中的真正價值不在於炫技，而在於「服務生活」。他鼓勵設計師思考如何將新材質轉譯為商業價值，讓衣物能服務於穿著者的多重角色身份，讓生活變得更輕鬆。這種從源頭介入、兼顧創意與市場化（Commercialize）的視野，正是NEXT計畫的核心靈魂。
在這場強調材質碰撞與融合的創意挑戰中，Han Chong與設計師們保持緊密聯繫，啟發他們以更自信的方式，講述自己想講述的故事。Han Chong透露，合作過程並非單向的設計，而是從最初的草圖階段就開始深度介入，他會試著去理解設計師想傳達的訊息，並確保系列的連貫性。他指出，NEXT計畫的角色在於辨識出哪些物料供應商是設計師的最佳拍檔，幫助他們成功轉化為具備商業潛力的感官語言。
以「性别流動」為核心的PONDER.ER，設計搭檔Alex Po（浦加林）和Derek Cheng（鄭仲曦）透過實驗性的剪裁與面料研發·鼓勵穿著者嘗試及探索自我，打破傳統陽剛定義的邊界。
這次與布料圖書館（Textile Library）深度合作，以「城市叢林」與「流動建築」為靈感，結合兩種不同的材質語言，試圖挑戰大眾對合成纖維的刻板印象。
這個中國首家集訂製化研發、檔案化收藏及跨界設計應用於一體的新概念布料科技創意中心，自主研發了突破物理與視覺界限、將聚酯纖維重塑的技術。其中「經軸印花」技術，在織造前先對經紗印染，利用交織時產生的微位移，布面上的柔和漸層與朦朧留白，彷彿城市夜色、街巷流光與層層光影；褶皺布料透過精準壓褶的「定位裂紋」技術，讓織物表面形成爆裂紋與冰裂紋的效果，隨人體律動展現雙色層次，在動態之中展現流動肌理。
PONDER.ER將這些面料表現轉化為服裝語言，回應城市中層層交叠的色彩、結構與未完成狀態的美感。透過局部拉伸、縮褶、摺疊與透視層次的交錯，作品呈現自然與人造環境之間的張力，亦讓身體與動態持續改變服裝的形態。
獨立設計師品牌NEVIDEBLA的創辦人Jason Ying（邢鈞城），擅長從生活中被忽視的細節出發，透過日常用品與經典設計特徵的再詮釋，將這些不尋常元素轉換成可穿著的當代服裝語言，中性服裝款式為現代城市衣櫥帶來更多表達與變化的可能。
這次的牛仔系列靈感來自遊牧式的生活方式。西藏當地日夜溫差大，即便是同一件衣服，當地的遊牧民族會在不同時段以不同的穿法來適應溫度，Jason Ying於是思考如何將這種穿衣方式及生活方式融入現代都市。
他選用前進牛仔（Advance Denim）的Cotton Sense天絲牛仔布，這款布料來自天然植物纖維，擁有天然棉感、霧面啞光質感，比一般牛仔布更柔軟、更舒適透氣，能夠天然分解及回收再利用，布料特有的奢柔觸感，在穿著時可感受到飄逸涼爽的感覺。這系列強調耐用、機能和靈活轉換，以全年可穿為設計核心，透過模組化的結構和可調節的層次，適應當代城市中的持續穿著與行動，回應不同的氣候和日常移動的需求。
這是NEXT計畫中最具視覺衝突與文化思辨的組合。Tigers Trolling的設計師Tiger Chung（鍾梓浩）讓非物質文化遺產「宋錦」與現代「丹寧」在同一個場域中對話，這不僅是一次材質的碰撞，更是一場關於香港故事、社會文化與工藝極限的深度探索。上久楷作為宋錦的守護者，成功將這項「經緯顯花」的繁複工藝現代化，轉向私人定製與現代時裝應用，使其不再僅是厚重的收藏品，而是具備細膩手感的新一代面料；Advance Denim則以Soft Spun技術，賦予了丹寧布如棉質般的柔軟奢華觸感。
Tiger Chung表示，作為中國三大名錦之一，宋錦擁有溫潤的光澤，豐富的色彩，及立體的層次圖案，這類似於傳統訂製服所追求的材質質感，牛仔則令人聯想到勞動階層的工人穿著或是當代時尚，他直言，如果只是把宋錦拿來做傳統的旗袍或唐裝，他不知道自己能否做得比品牌原有的產品更好，因此他決定「試一下大家沒試過的」，將這種每米破千元人民幣的面料，丟進街頭文化的熔爐裡。
對Tiger而言，這種材質的碰撞，就像是融合傳統與現代、東方與西方，讓「貴族象徵」與「工服起源」的高低對比，顯得更為有趣，這同時也呼應了香港多元融合的文化縮影。而他也同時將中國傳統的平面剪裁與西方高級訂製的立體剪裁工藝並置，這種剪裁上的融合，正對應了材質上的跨界。
在Tigers Trolling手中，宋錦不再只是裝裱在博物館裡的藝術品，而是被轉化為極具街頭感的當代單品，設計師成功消融了「工藝」與「街頭」之間那道無形的界線。
宋錦傳統工藝講求「天衣無縫」，也就是在製作時盡量保持面料的完整性，減少接縫的斷裂感，但對布料的損耗其實非常大，Tiger於是思考如何保留一部分平裁所呈現的傳統美感，又能更有效率地利用這些珍貴面料。
以宋錦餘料製成「I Love HK」T恤，設計師參考西方工藝，在T恤邊緣處縫入了鐵鍊，利用重量產生垂墜感，讓衣服穿起來有種「棉質的隨興」卻又不失絲綢的骨感。而T恤被特意剪裁成左右不對稱（歪掉），模擬一種被撕扯過的舊衣感。「I Love HK」字樣則是利用其他款式裁剩下的餘料拼貼而成，再覆蓋網紗，把奢華面料做成「舊掉的印刷感」，呼應香港人把舊衣當睡衣、穿著下樓買外賣的日常生活。
這個系列製作難度最高的單品，就是結合「漢宮秋月」宋錦和Soft Spun輕柔紡紗牛仔布的丹寧風格長褲。設計師將宋錦中的宮廷園林景觀，轉化為丹寧獨有的水洗視覺，建築的屋簷線條，演變成俐落的立體剪裁，古老的方形宮廷紋飾，巧妙化為牛仔褲的後口袋。Tiger坦言，製作這條長褲時壓力很大，因為布料相當珍貴，一旦裁錯就無法挽回，所以剪裁過程「非常小心、怕怕的」。
褲子上的「救贖配件」是用香菸拼成十字架再連上金鍊子。設計師觀察到香港有很多基督徒，而香菸也是街頭日常，他將兩者結合，表達一種「做了壞事需要祈禱」或在草根生活中的心理補償，激發觀者的思考與情緒。
他回憶當時看產品清單時，第一眼看到這塊橘色面料就直覺想到「香港的消防員」。亮橙色的「山石牡丹」宋錦，被披上一層黑色薄紗，猶如一件被煙霧與灰燼蒙塵的外套，設計加入3M反光帶與多口袋細節，將制服元素重塑為具高級訂製感的「繭型」（Cocoon）廓形。這種跨界不只是視覺上的碰撞，更是對傳統工藝的致敬與重新詮釋，讓原本厚重的歷史在當代街頭活了過來。
設計師Wilson Yip（葉嘉祺）曾榮獲2019年香港青年時裝設計家大赛（YDC）冠軍及2024年「香港青年設計才俊獎」（HKYDTA），2021年創立個人品牌WILSONKAKI，設計核心結合解構與升級再造（Upcycling），賦予日常服飾創新的機能美學。
這次系列以「日常」作為出發點，運用德永佳集團（Texwinca）不同手感的棉針織布料、羊毛混紡針織布料、Chargeurs PCC用於戶外服飾、能防風防水的超輕薄H2襯裡布料、羊毛混紡鋪棉以及Mycl利用農林廢棄物培育而成的MYLEA™菌絲體純素皮革，透過不同布料之間的組合與加工方式，賦予服裝更豐富的觸威層次及功能。
這個系列並非著眼於具備明確戶外屬性的機能服裝，而是關注日常生活中真實且實用的功能需求，在實際穿著過程中，能夠清楚感受到不同布料組合所提供的舒適度與功能特性。
這次設計師所面臨最大的挑戰，是如何將這些差異極大的材質組合在一起。由於MYLEA™純素皮革是運用蘑菇菌絲培育的皮革，每塊皮革的尺寸有限，正因這個限制，Wilson研發出「拼圖式」（Puzzle）的互鎖結構，將皮革以雷射切割成拼圖形狀，再將它連接在一起，成為更大片的面積去製作服裝。
他也運用Chargeurs PCC的精密貼合與壓合技術，將不同層次的布料結合為一體，使內與外、柔軟與結構之間的界線變得模糊，同時也能將兩種材質各自最理想的特性整合於同一件服裝之中。
靈感源自太空衣的絕緣隔熱技術，利洋針織（Cobalt）的AlgaFila材質，運用奈米技術將海藻酸鹽轉化為纖維和紗線，具備隔熱效能，更達到100％可生物降解。身為首批使用此材質的設計師，KOWLOON CITY BOY設計師Toki Wong（王韜棋）對此感到相當開心，也表示這個以海藻為原料的超輕量材質，其紗線的特性與棉、羊毛等材質相近，因此很容易融入平時的服裝中，也是這次的主力材質。
這個系列「Built to Be Wild」探索動物本能與工程設計的深度融合。系列靈感來自獸毛質感、生物機械般的肌肉線條，以及冬季曲棍球護具的防護語彙，透過滑雪服的廓形重新演繹，交錯的斜向剪裁、關節式裁片與肌肉地圖構造，將肢體律動、撞擊緩衝區及身體張力，轉化為一種全新的冬季制服。
針織單品是本系列的核心，透過3D立體結構、變換織密度與雕塑感成形技術，挑戰針織的可能性—重新定義針織既是機能載體，也是情感表達。
專攻針織設計的香港服裝品牌AAAAALUALU主理人Lusanna Xu（徐露露）偶然觀察到，工廠的鐵件上竟附著一層青綠色的苔蘚，讓她開始思考工業與自然共存的可能性。
她為這個系列選擇了一個自然與人為崩壞共存的現實世界裡典型物體：被綠色苔蘚和黃色地衣（lichen）覆蓋的鏽蝕金屬碎片，例如在廢棄工廠、舊鐵路或森林邊緣的廢棄金屬結構上常見的鏽斑表面。
Lusanna使用Yarns & Colors的兩款可持續紗線：Loro和Tidy。Loro是兼具極致柔軟與堅韌韌性的可降解尼龍紗線，柔軟的體感又融合了卓越的耐磨、抗撕裂機能；Tidy是以73％的霧面黏膠（viscose）和27％聚乳酸纖維交織而成，親膚、透氣、抑菌防蟎、高效導濕，兼具生物降解性、舒適度和機能表現。她將這兩款材質搭配麻、蠶絲，成功重現青苔的質感。
在這一場場看似極端的材質對話中，我們不難發現，未來的時尚不再僅僅是追求視覺上的標新立異。從我們先前深度介紹過、讓非遺宋錦在街頭重生的上久楷，到帶動布料文藝復興的布料圖書館，再到海藻與菌絲體走入日常穿著的實踐，NEXT@Fashion InStyle企畫揭示了一個明確的信號：科技的進步與環境的永續，必須透過「人的設計」才能產生真正的連結。
當設計師不再受限於材質的物理邊界，當供應商願意開放技術進行前衛實驗，我們所獲得的不只是幾件創新的衣服，而是一套更輕鬆、更具社會責任感的生活解決方案。這一場溫柔的材質革命，最終讓時尚回歸本質——衣物是身體的延伸，也是我們面對未來世界最堅定的表白。
隨著本次跨界實踐的圓滿呈現，這場關於未來衣櫥的探索並未止步。在接下來的報導中，我們將陸續帶領讀者認識更多首次參展的品牌：包括全球首個尼龍牛仔面料的開創者Burlington；運用碳捕捉技術提供環保染料方案的Post Carbon Lab；由設計師跨足生物材質研發的Throo Lab；以及試圖改變佩戴者情緒能量的水晶配飾Aura Ignis。此外，香港獨立設計師品牌Monday Tales與RE: D的品牌故事與創作重點亦將於後續登場。
請持續關注我們的深度追蹤，一同了解這些試圖改變時尚遊戲規則的各種可能。
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採訪、攝影：BeautiMode 資料來源：香港貿發局
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