說起亞洲具代表性的織品，許多人都會立即想到蠶絲，但有誰想過，常見的蓮花，其實也可以製成質感與蠶絲相近，而且不傷害蠶寶寶的純素的織品呢？ 來自越南河內郊區村莊的Phan Thi Thuan是一位絲綢工藝師，她的姑婆在法國殖民統治時期，曾製作傳統絲綢銷售到法國，因此她6歲起便跟隨姑婆學習傳統絲綢工藝，一做便是數十年。 2017年，Phan Thi Thuan無意間看間村中蓮花池裡，有許多蓮子收成後被棄置的蓮梗，蓮梗結實的結構引起她的注意，於是她開始嘗試從這些被農民視為垃圾的蓮梗中抽取纖維，製成光亮強韌的「蓮花絲」，成為越南境內第一位製作此纖維的工藝師。

明媚的陽光、秋高氣爽的天氣，正是出門遠遊的好時節，但受到新冠肺炎疫情的影響，就算想「報復性出遊」，仍然要面對人滿為患的國內景點，最終只能被迫只能待在家裡，透過想像力幻想置身於宛如世外桃源的熱帶小島，而這是台灣品牌if&N 2021春夏季登上臺北時裝週的創作主題。

旅居荷蘭的台灣新銳設計師洪威宇所創立的同名品牌Weiyu Hung，首次亮相於臺北時裝週，在台灣藝文重鎮松山文化創意園區將高級時裝、台灣地景、弦樂二重奏三重元素相互融合，譜寫生活中被遺忘的美。

台灣服裝品牌Dleet本季再度登上臺北時裝週，設計師李倍以人格為靈感，在Dleet 2021春夏系列《雙重人格》，透過版型的解構和線條的變化，詮釋我們日常的人格流動軌跡，大展服裝解構的可能性。

有「針織女王」稱號的台灣設計師潘怡良，擁有扎實的針織原創設計功底，總是從不同角度汲取生活靈感，轉化為創作設計。 個人品牌Gioia Pan在臺北時裝週發表的2021春夏系列，以「織」為主題，潘怡良從「自然」找到創作靈感，以「織」為媒，以「網」為介，織網捕夢境，串起山川海洋豐盛元力。透過針織與梭織拼接的精湛技藝，不斷探索服飾的韻味。

連續三季（第二季因疫情取消）入選臺北時裝週的獨立設計師品牌INF，設計師暨創辦人郭瑋經常從生活周遭汲取靈感，也從近年人們的生活型態中更深刻感受到：設計應是一種替社會發聲的方法，透過對現行社會的質疑而去創造出更好的環境

以往服裝秀，設計師總是會在後台打點一切，再加上最後要從後台出場謝幕，因此很難有機會坐在伸展台前看完自己的服裝秀。然而在Luxxury Godbage by Just In XX的2021春夏服裝秀，設計師周裕穎決定要玩點不同的……

後疫情時代的生活需要正面與積極的態度去改變，獨特的情勢迫使人們放慢腳步，思考自身與環境的關係，以適應新的世界；回復本質與理性態度的面向，Douchanglee因此特別在2021春夏季臺北時裝週的伸展台上，以巨大的純白球體裝置，彰顯人類在宇宙中的處境，呼籲人們尊重個，並傳達可持續時尚的精神。

時裝秀及體育運動，皆是受人關注的活動，它們為人們帶來快樂，同時也都帶有表演性質，觀眾在活動中，與參與、表演者的雙向交流，對活動而言是不可或缺的角色，而參與者也透過服裝，來建立一個內在的認同，連繫外在的社群，這也正是Miuccia Prada女士想在Miu Miu 2021春夏系列所展示的理念，運用服裝集結遍布世界各地的女性群體，成為跨越文化、地域的Miu Miu Club。

卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、薛吉歐羅西（Sergio Rossi）、山本寬齋（Kansai Yamamoto）、高田賢三（Kenzo Takada）等知名設計師近幾年陸續辭世，現年98歲的皮爾卡登（Pierre Cardin），是法國第一代設計師唯一碩果僅存者，而當年與設計師伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）有「瑜亮情結」的他，更是當選法蘭西學院院士的唯一時尚大師。

「在設計時，我想到的是在典禮前，在紅毯上接受媒體拍攝的女星，當攝影師呼喚她們的時候，臉上的表情有些焦慮、分心，姿態跟身上的服裝有些不同調。」談起Chanel 2021春夏系列的靈感來源，創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）這麼說。

「這一季的每個面向都與往常不一樣。」Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière於秀前表示，「我們面臨的情況，讓我們必須以不一樣的方式思考。」 作為每季巴黎時裝週的壓軸，Louis Vuitton每季的時裝秀總能為參與者帶來圓滿的收尾，重新裝修完成的La Samaritaine百貨中，360度的攝影機讓無法親臨現場的觀眾得以全方位觀看秀場內各個角落，在老電影《慾望之翼》（Der Himmel über Berlin）的場景中，探索Nicolas Ghesquière打破傳統男女裝分別的服裝想像。