法國最負盛名的當代藝術機構龐畢度藝術中心（Centre Pompidou）即將向時裝界敞開大門，首次將時裝設計納入永久收藏。

不少人都意識到，在社群媒體噴發的時代，時裝週存在的根基早已被動搖，但是選擇從泡沫中醒來的卻是少數人。 瑞典時尚委員會日前對外宣布，從下一屆開始取消斯德哥爾摩時裝週，將開發新的平台支持本土品牌。原訂於2019年8月27日至29日舉行的時裝週將是最後一屆斯德哥爾摩時裝週。

「如果不是因為消費者要求，我不覺得時尚產業會作出改變。」Stella McCartney表示，「這沒有關係，因為資本主義就是這樣，但現在消費者已經開始真的了解這些問題，我們可以成為擁有權力的人，而且現在常是15、16歲的青少年在要求這些事，這真的非常棒。」

日前，英國奢侈品電商Net-a-Porter針對高忠誠度、高消費力的貴賓級珠寶客戶推出專屬邀請式服務——EIP Privé。Net-a-Porter在接收貴賓客戶的預約後會邀請他們先行試戴，滿意後再付款購買。據悉，該服務將在2019年晚些時候擴展到手錶和男裝品類。

你知道香奈兒（Chanel）新任創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）有什麼共通點嗎？原來他們都是不折不扣的「書痴」。Chanel 2019秋冬高級訂製服系列即以「書」為起點，帶領觀眾在層層堆疊的書本中，展開一段知性優雅的文藝之旅。

奢侈品消費與全球經濟環境緊密相關。當全球經濟步入震盪期，奢侈品消費者們也開始勒緊褲腰帶，開始選擇退而求其次。日前，美國二手奢侈品經銷商The RealReal正式登陸美國納斯達克證券交易所，首日股價飆升44.5%至28.9美元，市值高達23.9億美元，遠超於早前市場對該平台15億美元的估值。在此之前，關於The RealReal進行IPO的傳聞已經醞釀了三年。

如果有一天，《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）中的達西先生（Mr. Darcy）出現在車水馬龍的現代街頭，你是否會感到驚奇？來自英國南方薩塞克斯郡（Sussex）的Zack Pinsent，是個熱愛穿著18世紀晚期古典服裝的年輕男士，出於對歷史服裝的熱愛，他從14歲起就不再穿著現代衣物，還無師自通學會裁縫，從裡到外為自己製作包括貼身衣褲在內的每一件服裝。

義大利設計師Giorgio Armani與東京的緣分可追溯至2007年，於銀座（Ginza）開設了當時品牌最大的12層樓旗艦店「Armani／銀座塔」（Armani／Ginza Tower），除了男女裝和飾品之外，還有Armani餐廳和沙龍，以竹子為靈感的特殊外觀更成為了銀座另一個時尚地標。

在希伯來語（Hebrew）中，卡巴拉（Cabalistic）意謂接受、傳承，思想觀點與猶太哲學相關，用來解釋永恆的造物主與有限宇宙間的關係，這也被許多教派引用。然而卡巴拉也有著「生命之樹」的意涵，描述通往上帝的路徑，以及上帝從無創造世界的方式。

Net-a-Porter是這樣介紹它的，「來自韓國的Gu_de讀音和「Good」一樣，這個洋溢著70年代風情的品牌以經典低調的極簡風包袋而出名。品牌粉絲對於新鮮潮流的好奇心為創始人Ji Hye Koo帶來源源不斷的靈感，並以此為基礎帶來一件件令人心動的設計作品。」

瑞典時尚委員會（Swedish Fashion Council）宣布取消舉辦斯德哥爾摩時裝週（Stockholm Fashion Week），改以互助平台的模式來支持本土品牌；義大利精品內衣品牌La Perla不久前宣布將從波隆那總部裁撤四分之一員工，消息一出總部員工全員罷工；Uniqlo母公司迅銷集團宣布在2020年之前，減少85％一次性塑膠的使用，集團塑膠用量一年可減少7,800噸；Chanel控告廣州一間珠寶店侵害品牌的「雙C」商標權，卻被中國知識產權法院判決敗訴。

在坎城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity），這個被譽為廣告行銷界「奧斯卡」的年度盛事上，啤酒、食品、美妝、汽車等消費品牌一向都是常客，Google、Microsoft、Facebook、Instagram等全球知名科技企業近年來也積極參與。但最令人感到耳目一新的，是在官方日程中看到了幾大奢侈品巨頭的身影：法國奢侈品集團LVMH，Kering集團旗下義大利奢侈品牌Gucci、及美國奢侈珠寶品牌Tiffany等。