現在是資訊大爆炸的時代，媒體形式又層出不窮地更新，負責統整、獲取資訊的「編輯」就顯得相當重要；國外幾位資深且具有相當影響力的時尚、數位等領域編輯，就針對未來想當編輯的人提供4點建議，讓他們能在真正跨進此行前就獲得相關資歷。

義大利品牌Salvatore Ferragamo從2014年早秋系列開始，就已經在品牌的鞋履中植入晶片，2015年度假系列更擴展到男鞋，2015年秋冬則是擴大到女性小型皮件、行李箱及包包。

Azzedine Alaïa是時尚界少數幾位堅持自我原則，按照自己步調創作的服裝設計師，學習雕塑出身的他，自稱為建造者，而非時尚設計師，他最在乎的是提升他的技術，而非名利，甚至曾婉拒了法國精品品牌Christian Dior的創意總監大位。正當各時尚品牌在苦思時裝週該如何定位，嘗試各種手法試圖重振銷量之際，總是在巴黎時裝週結束後才舉辦個人服裝發表的Alaïa，跳脫體制之外、我行我素的風格在此刻更顯得格外突出。

預測來年流行單品的話題從來都不曾間斷，但若是提到時尚的趨勢，想必非科技莫屬，科技不僅能夠讓人利用虛擬實境技術在家看服裝秀，替設計師們觸及目標消費族群，還能突破傳統繁複的製衣過程，在家就能用3D列印出喜愛的服裝，其功用之多、影響範圍之廣，可謂時尚界的一大功臣。

2016秋冬男裝週前夕，一股變動的力量正在發酵。美國服裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America）找來波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）合作，對於傳統時裝週行程提出疑問。在ZARA、H&M等快時尚品牌影響了時尚圈創意節奏的當下；當網路媒體與社群平台對於時裝週內容大量曝光、讓全新的服裝創意喪失新鮮感的時刻；加上消費者習慣的180度大改變。讓以往最新一季服裝發表過後，卻要等到6個月後才能在店面購得的模式，不僅被眾多時尚業內人士所詬病，一部分還搶在2016秋冬男、女時裝週之際，提出變革。

凡事皆一體兩面，「被抄襲」似乎也是如此，儘管也有人認為被抄襲代表作品受到肯定與喜愛，如Balmain創意總監Olivier Rousteing及西班牙珠寶設計師Anton Heunis等，不過千辛萬苦催生而出的心血若是白白成為他人成就，想必心情也不會好受。日前美國服飾品牌Ralph Lauren就因販售的泰迪熊玩偶，遭其供應商指控涉嫌抄襲。

美國時尚設計師協會（Council of Fashion Designers of America，CFDA）委託波士頓諮詢公司BCG（Boston Consulting Group），研究目前時尚產業面臨的問題以及解決對策，這個花了6週時間的研究結果指出，服裝秀體制是時候該改變了！

Valentino 2015年收入超出財測目標，達到10億美元，較2014年成長48%。品牌執行長Stefano Sassi表示，主要貢獻來自配件及逐年增加的男裝銷售，而去年新增了30個據點、匯兌收益以及兩位創意總監的貢獻，讓公司得以提前兩年完成目標。

隱身在時尚背後的廣大供需鏈日漸受到重視，例如快速時尚品牌H&M前陣子才因為強迫勞動與童工問題，全面停止使用來自敘利亞及土庫曼的棉花，其中值得慶幸的是，許多時尚品牌都開始有意識地採用符合人道及生態環保的材質，提及於此，來自義大利的服飾品牌mYak則堅信幼犛牛毛將會是下一個友善環境的趨勢材質。

紐約G-Lii服裝集團以增資方式取得Karl Lagerfeld同名品牌母公司19%的股份，未來將加速該品牌在全球的擴展，尤其是北美市場。去年G-Lii與Karl Lagerfeld成立合資公司，推出Karl Lagerfeld Paris系列，包括女裝、手袋及男士外衣，定位在目前日漸蓬勃的輕奢華市場，同時會針對北美市場推出量身訂製商品。目前G-Lii擁有這間合資公司49%的股權。

許多年輕人懷抱著自創品牌的夢想，憑藉一股熱情衝勁（或是傻勁），投入後才發現，原來自創品牌根本不是原本想的那回事，西班牙珠寶設計師Anton Heunis自創品牌已經超過10年，他在接受BeautiMode專訪時就透露，「假如我當時知道自創品牌會這麼辛苦，那我或許根本就不會開始了！」接下來就讓Anton Heunis跟大家分享品牌創業路的甘苦點滴。

作為全球最大的跨國電子商務企業之一，原先以販售書籍起家的亞馬遜公司Amazon零售版圖除了圖書之外，還拓展至電子產品、家用電器、食品、運動用具、化妝品及服裝鞋帽等，如今，Amazon決定迎上時尚風潮，推出快速時尚品牌。