法國精品集團開雲Kering去年撤換執行長與創意總監重振Gucci的策略開始奏效，2015年第四季開雲集團營收達31.8億歐元，較去年同期提升16%，新任創意總監Alessandro Michele設計的首個系列於2015年10月上市，讓Gucci營收較去年同期提升了13%，達到11億歐元。

為了反駁瑞典媒體Tidningarnas Telegrambyrå(簡稱TT)質疑H&M與Zara所屬集團Inditex，是否與強迫員工過度勞動的土庫曼分包商有間接關聯，來自瑞典的快速時尚品牌H&M，日前宣佈將不再使用來自敘利亞及土庫曼的棉花。

儘管近來有越來越多品牌著手改革時裝週，但許多設計師仍對舉辦服裝秀夢寐以求，不過，要想辦場時裝秀絕非易事，其中光是費用就夠令人頭疼了！於是尋求贊助廠商就成了件要事，但問題是，為什麼這些汽車品牌會成為時裝週的主要贊助商？第一，許多汽車品牌每年都擁有數億美元的廣告行銷預算，吸引它們成為這類大型活動的潛在資助者，但除了金錢以外，兩者間的品牌價值觀相符才是主因。

有鑑於時尚界越來越注重模特兒的身體健康，不僅越來越多品牌選擇任用非傳統標準尺寸的模特兒，義大利、西班牙、以色列及法國等地，也都明令規定除非身體質量指數達到健康標準或出具醫生證明，否則無法在當地工作；而來自英國的時尚品牌Rose & Willard則是硬性規定模特兒的飲食。

從上個世紀開始，創立一個服飾品牌要用自己的名字，就如同許多工匠會在作品上署名一樣，是為了對自己的作品負責，但時至今日，時尚市場中多如牛毛的服裝品牌，每年仍然持續增生，在這麼飽和的市場當中，再加上快速時尚的夾擊，新創服飾品牌是否還有用創始人本名的必要？對此，業界專家鄭重地表示：「最好想清楚。有時候用本名命名品牌不一定是好事。」

繼Burberry之後，時尚品牌Tom Ford和Vetements相繼宣布未來將採用非傳統的服裝秀及零售模式，Tom Ford 2016年秋冬男女裝系列將安排在今年9月舉行，秀上服裝同樣在服裝秀當天即可購買，而Vetements也將整合旗下男女裝系列，選擇在每年的1月和6月發表。

提到時尚與科技的結合，現在可能已不足為奇，但對於鎮日在發想作品與大小瑣事之間的設計師們，也許希望這兩者間的突破能進行得越快越好。從2006年起就為全球時尚產業提供數位解決方案的Fashion GPS，宣布將與巴黎行銷公司Augure合併，成為一間新公司Launchmetrics，負責協助品牌新品上市及在目標族群間建立更持久有效的曝光度。

總是將幽默且大膽的設計元素置入自己的作品中，一般人想起現任Moschino的創意總監Jeremy Scott，似乎都將他與瘋狂不羈聯想在一起，站在看似遙不可及的高級時尚伸展台上，Jeremy Scott卻稱自己渴望與人連結，因此即使時尚可以是某種菁英主義，但他仍偏好貼近群眾。然而，這位大眾的設計師又是如何度過他的一天呢？

社群平台與快速時尚興起，促使時尚產業開始思考舉辦「服裝秀」的意義究竟是什麼？正當許多品牌與相關機構仍在思考如何因應之際，Burberry已正式宣布今年9月將推出嶄新的服裝秀及零售方式。

在過去兩三年時間內，時尚模特兒產業已逐漸被幾位不只是擁有標誌臉龐與身材的女孩們改變了，例如一起躋身天使超模之列的閨密組合Kendall Jenner與Gigi Hadid、英國搞怪超模Cara Delevingne、兼具臉蛋、身材與高學歷的美國名模Karlie Kloss、來自波多黎各，被認為是新生代黑人名模之首的Joan Smalls等等。

企業經營最常面臨到的問題就是人才與資金，相對於在集團羽翼下擁有龐大資源的品牌，獨立設計師品牌在資源有限的情況下，往往設計師一人要身兼數職，從設計生產到銷售推廣無所不包，尤其是時尚產業的商業模式，經常是設計師在事前投入大量資金，生產完交貨後才收得到貨款，因此也讓資金有限的設計師，在品牌經營上更為辛苦。

能與有時尚教母之稱的美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour並駕齊驅，並且讓Anna說出︰「因為她，讓我每天都迫不及待的上班。」的人，只有《Vogue》最長壽的藝術總監Grace Coddington了。任職超過25年的她，宣布卸下該職，縱使令人不捨，但Grace Coddington表示自己沒有要退休！也將繼續擔任創意顧問總監，並且一年至少會執行四個專題。離開藝術總監一職目的只是希望可以接觸其他合作。現在的規劃則是將她的貓咪插畫拍成動畫片，以及與Comme des Garçons的合作。因此未來還是可以看到她在時尚圈的作品。