紐約G-Lii服裝集團以增資方式取得Karl Lagerfeld同名品牌母公司19%的股份，未來將加速該品牌在全球的擴展，尤其是北美市場。去年G-Lii與Karl Lagerfeld成立合資公司，推出Karl Lagerfeld Paris系列，包括女裝、手袋及男士外衣，定位在目前日漸蓬勃的輕奢華市場，同時會針對北美市場推出量身訂製商品。目前G-Lii擁有這間合資公司49%的股權。

許多年輕人懷抱著自創品牌的夢想，憑藉一股熱情衝勁（或是傻勁），投入後才發現，原來自創品牌根本不是原本想的那回事，西班牙珠寶設計師Anton Heunis自創品牌已經超過10年，他在接受BeautiMode專訪時就透露，「假如我當時知道自創品牌會這麼辛苦，那我或許根本就不會開始了！」接下來就讓Anton Heunis跟大家分享品牌創業路的甘苦點滴。

作為全球最大的跨國電子商務企業之一，原先以販售書籍起家的亞馬遜公司Amazon零售版圖除了圖書之外，還拓展至電子產品、家用電器、食品、運動用具、化妝品及服裝鞋帽等，如今，Amazon決定迎上時尚風潮，推出快速時尚品牌。

法國精品集團開雲Kering去年撤換執行長與創意總監重振Gucci的策略開始奏效，2015年第四季開雲集團營收達31.8億歐元，較去年同期提升16%，新任創意總監Alessandro Michele設計的首個系列於2015年10月上市，讓Gucci營收較去年同期提升了13%，達到11億歐元。

為了反駁瑞典媒體Tidningarnas Telegrambyrå(簡稱TT)質疑H&M與Zara所屬集團Inditex，是否與強迫員工過度勞動的土庫曼分包商有間接關聯，來自瑞典的快速時尚品牌H&M，日前宣佈將不再使用來自敘利亞及土庫曼的棉花。

儘管近來有越來越多品牌著手改革時裝週，但許多設計師仍對舉辦服裝秀夢寐以求，不過，要想辦場時裝秀絕非易事，其中光是費用就夠令人頭疼了！於是尋求贊助廠商就成了件要事，但問題是，為什麼這些汽車品牌會成為時裝週的主要贊助商？第一，許多汽車品牌每年都擁有數億美元的廣告行銷預算，吸引它們成為這類大型活動的潛在資助者，但除了金錢以外，兩者間的品牌價值觀相符才是主因。

有鑑於時尚界越來越注重模特兒的身體健康，不僅越來越多品牌選擇任用非傳統標準尺寸的模特兒，義大利、西班牙、以色列及法國等地，也都明令規定除非身體質量指數達到健康標準或出具醫生證明，否則無法在當地工作；而來自英國的時尚品牌Rose & Willard則是硬性規定模特兒的飲食。

從上個世紀開始，創立一個服飾品牌要用自己的名字，就如同許多工匠會在作品上署名一樣，是為了對自己的作品負責，但時至今日，時尚市場中多如牛毛的服裝品牌，每年仍然持續增生，在這麼飽和的市場當中，再加上快速時尚的夾擊，新創服飾品牌是否還有用創始人本名的必要？對此，業界專家鄭重地表示：「最好想清楚。有時候用本名命名品牌不一定是好事。」

繼Burberry之後，時尚品牌Tom Ford和Vetements相繼宣布未來將採用非傳統的服裝秀及零售模式，Tom Ford 2016年秋冬男女裝系列將安排在今年9月舉行，秀上服裝同樣在服裝秀當天即可購買，而Vetements也將整合旗下男女裝系列，選擇在每年的1月和6月發表。

提到時尚與科技的結合，現在可能已不足為奇，但對於鎮日在發想作品與大小瑣事之間的設計師們，也許希望這兩者間的突破能進行得越快越好。從2006年起就為全球時尚產業提供數位解決方案的Fashion GPS，宣布將與巴黎行銷公司Augure合併，成為一間新公司Launchmetrics，負責協助品牌新品上市及在目標族群間建立更持久有效的曝光度。

總是將幽默且大膽的設計元素置入自己的作品中，一般人想起現任Moschino的創意總監Jeremy Scott，似乎都將他與瘋狂不羈聯想在一起，站在看似遙不可及的高級時尚伸展台上，Jeremy Scott卻稱自己渴望與人連結，因此即使時尚可以是某種菁英主義，但他仍偏好貼近群眾。然而，這位大眾的設計師又是如何度過他的一天呢？

社群平台與快速時尚興起，促使時尚產業開始思考舉辦「服裝秀」的意義究竟是什麼？正當許多品牌與相關機構仍在思考如何因應之際，Burberry已正式宣布今年9月將推出嶄新的服裝秀及零售方式。