除了設計師們的創意在金融風暴後備受壓力包圍，連帶時裝秀的呈現，也同樣被檢視著。在金融風暴來襲前，這些面向也是另一番榮景。

「誰主導了明日的關鍵技術，誰就可以掌握全球巿場！」6月26日，台灣羽絨大廠光隆實業舉行宜蘭開發中心的動土典禮，今年42歲的董事長詹賀博，鏟下第一坯土，豪氣地訴出了他的格局。

愛米．李弗頓是洛杉磯的牛仔服專家，專門為牛仔褲品牌提供諮詢服務。在業界工作十年後，她目前在WGSN擔任牛仔服與青年文化經理。近年來趨勢運作的規則已經起了很大變化。過去，客戶們需要早早得知新趨勢的出現，以便有充裕的時間因應：像是造型輪廓、是否水洗、顏色、款式等等。

2020春夏四大時裝週已順利落幕，時尚工作者也得以暫時結束過去一個月來忙碌的行程，根據各國時尚買手的觀察，2020春夏紐約時裝週的伸展台充滿滿欣欣向榮的樂觀風格，精緻的剪裁與細緻的細節，最大的特色是明豔的色彩與同色系穿搭；倫敦時裝週的買手們則觀察到軟剪裁（soft-tailoring）的回歸，以及服裝量感（volume）增加的趨勢；米蘭的買手同樣也在2020春夏的服裝上，觀察到繽紛的色彩與精緻剪裁，但同時也認為本季的服裝風格變得更為極簡、低調、強調實穿，巴黎時裝週的買手則觀察到更多的短褲、短裙與短外套，整體風格則變得更為正式、性感。

臺北時裝週開始了，各個品牌一如預期的燈火通明，模特兒也是一場趕著一場的試鏡與彩排，設計師逐一檢視每個單品的配搭，助理一邊記著所有的細節，工坊也跟著設計師在能力範圍內做出設計師心中的衣服。

「時裝週會不會有一天就消失了？」這是近年來全球時尚圈人士經常在茶餘飯後聊的話題。世界的變化快得讓人迷惘，科技不斷加速度發展，傳統時尚工業的各個操作面向逐漸受到挑戰，過去一百年來從設計、製造、銷售的既定流程不但即將被顛覆，整個時裝週是否也將面臨重整或崩壞呢？這是個開放性的問題，截至目前為止，我尚無最好的答案，然而我只能在時裝週的現在與未來存在性的觀察上，進行大膽的假說。

「多元對他們來說只是潮流！」海地裔的Pyer Moss創辦人Kerby Jean-Raymond在參加BoF以「多元與包容」為主題的BoF 500晚會後發文痛批……；WTO放行美國對歐盟奢侈品課徵關稅，原因竟是歐洲國家補貼航空器製造商？亞馬遜網站上假貨充斥，上千品牌聯手反擊；連跌兩年後H&M利潤終於回歸成長……

打版師的功能凌駕在設計師之上？這句話或許會令某些人不以為然，但版型設計師關緯表示，自己有個同業友人講得更不客氣，他說，「打版師才是服裝的靈魂。畢竟設計師真的太多了，每年都會換新的設計師，但死不了的都是我們這些版師。」

嗯？臺北時裝週？現在才來版子要整理？ 跟我同桌吃飯的版師友人默默地碎念，「十月初的秀，八月底才發胚樣出來，到底要逼死誰？上次已經發生過開秀前一個禮拜布料才到齊的奇妙狀況。」開秀前一週布料才到齊，真的是整間工作室徹夜未眠，還不止一夜，根本一週。

服裝是每個人的必需品，也是生活最基本的需求，但台灣的時尚產業為何始終上不來，問題癥結點或許在於一般大眾對於本土設計接受度不高，不僅既定印象認為台灣設計師所做的衣服就是浮誇，懷抱崇洋媚外的心態，甚至是以價錢高低來衡量這件事。

如果要說正在進行中的2020春夏時裝週是史上最環保的一季時裝週，恐怕也不會有誰會反對。 9月24日，Gucci母公司開雲集團宣佈承諾將在整個集團內實現供應鏈的碳中和，為達到該目標，集團下一步將著手抵消2018年起的年度溫室氣體排放，並表示集團使用環境損益表分析運營過程中的碳排放量能夠有效對供應鏈中的碳排放情況進行掌控。此前，該集團已設置了到2025年將溫室氣體排放量減少50%的目標。

Gucci母公司開雲集團（Kering）今年5月向義大利政府補繳14億歐元稅金後，義大利國稅局仍在繼續調查逃漏稅；LVMH主席Bernard Arnault痛批環保小鬥士Greta Thunberg訴諸「災變論」；2013年孟加拉八層樓成衣廠倒榻造成1100人喪生，災後由國際組織制定的《孟加拉消防及建築安全協議》將於明年停止施行，安全監管權將交予由成衣廠主主導的組織；Nike的DTC策略（direct to customers strategy）奏效，上一季表現超過市場預期……