設計師品牌持續動盪！Proenza Schouler前投資人流血退出

資本是設計師品牌續命擴張的關鍵，不過為引入持續穩定的資金來源並不容易。

據美國《女裝日報》報導，由Jack McCollough和Lazaro Hernandez共同創立的美國設計師品牌Proenza Schouler日前表示，設計師組合已在一批匿名私募基金的支持下，全面收購了該品牌。

此舉意味著私募股權公司Castanea Partners，以及由Irving Place Capital首席執行長John Howard、Theory首席執行長Andrew Rosen，前Burberry首席執行長Rose Marie Bravo主導的一群投資者從公司徹底退出。有分析認為，此次投資方變更後，設計師組合將獲得對公司更大的控制權。

據悉，Valentino集團曾在2007年到2011年間持有Proenza Schouler少數股權，但該集團母公司Permira於2011年被包括上述投資人的私募基金收購。隨後，總部位於波士頓的Castanea Partners在2015年收購了該品牌的少數股權。

雖然未披露籌集金額及具體交易條款，但該公司強調這筆投資數目可觀，將用於奢侈品成衣，皮革製品和PSWL的核心業務，並繼續支援現有許可經營合作夥伴L’Oréal Luxe和Onward Luxury Group SpA。

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隨著新投資方的進入，該品牌也對人事進行了重大調整。首席執行長Judd Crane和首席財務長John Paolicelli已於日前辭職，Kay Hong被任命為首席執行長。Kay Hong曾擔任大碼服飾零售商Torrid的首席執行長，以及Alvarez＆Marsal轉型和重組部門常務董事，專門負責為面臨困境的零售公司改善運營狀況。

近來Proenza Schouler的經營狀況備受業界關注。11月初，該公司透露正與潛在投資者接洽，當時內部人士認為，儘管Proenza Schouler依舊是業界看好的時裝品牌之一，但該品牌的成本已經失控，亟需新的資金注入。

雖然Proenza Schouler從未披露收入數據，但美國女裝日報先前估計其2015年銷售額約為8,500萬美元。事實上，自2008年推出爆款手袋PS1以來，該品牌未能繼續推出標誌性配飾產品，意味著品牌透過售賣成衣利潤極為有限。為將進一步拓展品類，2018年早些時候，Proenza Schouler推出了首款香水。

設計師品牌持續進入動盪期。近日有消息指英國設計師品牌Roksanda也可能與主要投資人Eiesha Bharti Pasricha分道揚鑣，後者已確認聘請德勤管理諮詢公司進行策略審查，並願意出售其在該公司的多數股權。

在Eiesha Bharti Pasricha的幫助下，Roksanda藉由增加皮具、珠寶和太陽眼鏡等小產品類別擴展了業務。據消息人士透露，Roksanda年銷售額約為1,000萬英鎊，客戶包括英國前第一夫人Samantha Cameron，美國前第一夫人Michelle Obama等。

2016年，Eiesha Bharti Pasricha曾表示，其對Roksanda「不是三至五年的短線投資，而是希望創造一項長期的資產」。但如今該投資人有意提前撤出，或意味著雙方合作出現問題。值得關注的是，Eiesha Bharti Pasricha先前還投資過設計師品牌Jonathan Saunders，二者已於2015年結束合作。

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同為英國設計師品牌的Christopher Kane也與投資方開雲集團結束合作。2018年6月，開雲集團宣布將持有的時裝品牌Christopher Kane 51％的股份出售給其同名設計師。2006年Christopher Kane創立該品牌並在2013年將股份出售給開雲集團。

除了上述規模較小的設計師品牌，已成規模的美國設計師品牌Alexander Wang也未能避免資金難題。跳出傳統時裝週的桎梏後，Alexander Wang正為創意付諸商業實踐尋求資本支持。

2018年9月，Alexander Wang參觀了位於山東濟寧的如意集團總部，這也是他首次公開拜訪中國服飾集團，該位匿名消息人士表示，Alexander Wang有意借助如意集團的資本和供應鏈推動其個人品牌的擴張，但拒絕透露具體的合作詳情。

自2017年3月開始，業內即有傳聞該品牌在尋求外部投資，設計師本人甚至有可能為幫助發展品牌業務而出售少數股權，但品牌此前與私募股權公司General Atlantic的談判隨後不了了之。

早前有外媒報導其與商業銀行The Raine Group合作籌集資金開設更多門市以推動零售業務。據悉，Alexander Wang年銷售額約1億美元，而此次融資的目標金額為3,000萬美元，並希望藉此尋覓到一位可以幫他實現業務目標的合作夥伴。

從產業整體來看，快時尚的低定價機制與奢侈品牌的年輕化正在「圍剿」獨立設計師生存空間。目前大多數設計師品牌依然擁有品牌的獨立運營權，但品牌能否進一步開展業務轉型擴張將取決於資金的注入。

設計師品牌可能沒有春天

另一方面，以LVMH為代表的大型奢侈品集團已無意投資新品牌，當前的重心在於如何管理這些品牌，並且加強第一梯隊品牌的競爭力。這意味著設計師品牌早年倚靠產業巨頭的策略需要改變。而與大型時尚集團不同的是，由於服飾銷售的盈利能力不確定性較大，普通投資機構或投資人也開始對設計師品牌持謹慎態度。

不過，設計師品牌也有令人振奮的好消息。2018年8月，義大利男裝奢侈品集團Ermenegildo Zegna傑尼亞以約5億美元的價格從Sandbridge Capital手中收購了美國設計師品牌Thom Browne 85％的股份。交易完成後，Thom Browne將持有剩下的15%股份，並繼續擔任品牌創意總監，Rodrigo Bazan則續任首席執行長。

時尚產業需要源源不斷的新鮮血液，但是如今經營一個設計師品牌困難重重。是否能夠成為下一個Thom Browne，或許需要很多運氣。