時尚零售商與品牌聯手打造「獨家膠囊系列」，本應該是跳脫按季發布的陳規，吸引消費者的一條新思路；但如今卻令人感到審美疲勞：市面上充斥著各類的合作系列，某設計師品牌可能同時與多家零售商合作，作品卻帶有很多相同的元素。所謂的「獨家」又從何而來呢？

2010年自殺離世的英國時尚設計師亞歷山大麥昆（Lee Alexander McQueen），讓全球時尚界人士以及喜愛他的粉絲們感到錯愕與不捨，也使得2011年的回顧展《Alexander McQueen：野性之美》（Alexander McQueen: Savage Beauty）造成轟動，在當時創下紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）歷來最高參觀人次的紀錄。儘管已時隔八年，人們對於這位設計師的懷念，似乎從未消散，目前已知至少有4部關於他的紀錄片和傳記電影，可見這位鬼才設計師的才華及人生，仍是大家津津樂道的題材。

從原料的取得、第三世界的勞力壓榨，以及運送商品所產生的碳足跡，時尚產業的每個生產環節都衍生為對環境的威脅。作為時尚界的資優生，義大利精品品牌Gucci除了聲明過不再使用動物皮草，現在，他們對生產程序透明化（transparency）及永續發展（sustainability），也有了進一步的行動。

法國精品品牌香奈兒（Chanel）自成立108年以來首次主動公開詳細財務數據，2017財務年度總銷售額同比上漲11％至96.2億美元，營業利潤為26.9億美元，淨利潤18億美元，目前沒有負債的Chanel，還擁有16億美元的現金。 若從總銷售額來看，Chanel已超越Gucci和愛馬仕（Hermès）等競爭對手，與Louis Vuitton不相上下。

當紅潮流品牌Off-White的創辦人Virgil Abloh可謂時下話題性最高的設計師之一，自3月接下法國時裝品牌Louis Vuitton男裝創意總監的職位後，他不僅迎來了他的首個Louis Vuitton時裝秀，更馬不停蹄推出和各式品牌的聯名系列，包括Nike、Vans、Converse、Rimowa等，這次甚至跨界到家居品牌Ikea。

若談到紅毯上的珠寶，就不得不提到擁有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston）。這個創立於1932年的美國珠寶與腕錶品牌，開始為出席奧斯卡頒獎典禮的女明星提供珠寶，揭開了女星走紅毯配戴珠寶的傳統，在眾多女星的加持下，Harry Winston甚至獲得了「明星的珠寶商」（Jeweler to The Stars）封號。

自從3月法國時尚品牌Louis Vuitton正式宣布Off-White創辦人Virgil Abloh擔任男裝藝術總監後，各界質疑的聲浪不斷，尤其面對Gucci急起直追拉攏年輕人的攻勢，究竟這位潮流界領袖能否為Louis Vuitton注入新血，打入年輕市場？

早前Burberry忽略產品創新，試圖堅持傳統英倫風格，導致業績低迷，過去三年接連傳出可能被收購的消息。面對日益激烈的奢侈品寡頭競爭，英國品牌似乎正逐漸被邊緣化。

義大利時裝品牌Max Mara所屬集團Max Mara Fashion Group是目前為數不多依然由創始人家族私有，並在商業方面不斷取得增長的義大利奢侈品企業之一。 目前，Max Mara品牌依舊為創始人Achille Maramotti的後代所有，2016財年，品牌全年銷售額同比增長3.6%達14.3億歐元，淨利潤同比大增29.8%達1.09億歐元。

投資銀行Jefferies股票分析師Randal Konik近日發文指出維密母公司L Brands的持續降價促銷將進一步對業績產生負面影響，加劇集團面臨的危機。

2001年加入義大利精品品牌Bottega Veneta擔任創意總監的Tomas Maier，在品牌任職了17年後宣布離任，繼任人選為曾經在Céline擔任高級成衣設計總監的Daniel Lee，預計於2018年7月1日正式上任。 這位32歲的英國設計師，畢業於中央聖馬汀藝術設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design），在2012年加入Céline之前，他曾在Maison Margiela、Balenciaga和Donna Karan工作。

生產工期緊迫、性騷擾和對紡織女工施暴似乎已經成為一些快時尚代工廠的頑疾，而現在這些公司面臨來自紡織女工的指控。據相關權益組織近日報導，為完成節奏緊湊的生產任務，快時尚品牌Gap和H&M的亞洲工廠普遍存在對女工實行性騷擾和肢體暴力的行為。