由倫敦電影公司 Dogwoolf 出品，英國視覺藝術家 Lorna Tucker 拍攝的紀錄片 Westwood: Punk, Icon, Activist 日前在2018日舞影展（Sundance Film Festival）首映。主人公英國時裝設計大師 Vivienne Westwood 卻直指這部影片未能準確傳達她在時尚行業的鮮明立場態度，太“平庸”。

如今掌控奢侈時尚的消費人群在不知不覺中已發生令人驚訝的改變，千禧一代正逐漸成為新的時尚消費主力軍。現在，各奢侈品牌正透過品牌數位化，產品多樣性和充滿創意的故事性行銷等各種不同方式來吸引新生代的消費者，但也顯得越來越焦慮。

隨著全球時尚行業格局不斷轉變，紐約時裝週的品牌正在不斷流失。繼Vivienne Westwood決定離開後，常駐紐約時裝週的Victoria Beckham也於近日宣佈將退出，原計劃於2月發佈的時裝秀將改為在紐約曼哈頓上東區的James Burden Mansion舉辦私人服裝展示活動。

時裝秀曾是僅針對時尚行業部分業內人士的行業性盛典，但當前全球化的數字體驗大大推動了這一專業活動的普及化。全世界的人們只要透過手機和互聯網都可以迅速參與其中，意見領袖、消費者、媒體、品牌自有媒體成為了這個數字時代助推時裝週影響力的中堅力量。

香奈兒（Chanel）發表2018春夏前導系列，展現優雅與運動時尚的混搭，老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）猶如擷取文藝復興靈感，來述說這系列的概念故事。2018春夏前導系列由法國新生代模特兒Camille Hurel演繹運動時尚感，展現出充滿活力的香奈兒。

隨著全球精品時尚產業逐漸復甦，美國輕奢集團Michael Kors或許將進入新一輪高成長時期。 Michael Kors日前股價來到66美元，創下3年來的新高，市值則重返100億美元，已超越英國精品品牌Burberry的68億英鎊（約合94.2億美元）的市值，自去年初以來，Michael Kors集團股價累積上漲約62%， 得益於重組轉型策略逐漸生效，在截至2017年9月30日止的第二財季內，Michael Kors銷售額同比上漲5.4％，來到11.5億美元，淨利潤為2.029億美元，終止了集團銷售額持續下滑的低迷表現。其中零售通路銷售額同比成長8％，來到6.45億美元，批發通路銷售額成長2.5％，來到4.63億美元。

眼睛大一點、鼻子挺一些…拜日新月異的科技所賜，你我只要發揮一指神功就能輕輕鬆鬆將容顏化腐朽為神奇，然而並非人人皆擁有出神入化的修圖技巧，稍不注意即可能不小心扭曲背後的人事物角度，然而若這類低級錯誤發生在幕後有著專業美術團隊把關的時尚雜誌身上，那又會怎樣一番光景？

Kenzo創意總監雙人組Humberto Leon和Carol Lim，以時尚先驅山口小夜子（Sayoko Yamaguchi）和音樂大師坂本龍一（Ryuichi Sakamoto）為靈感啟發，拍攝製作2018春夏微電影《Yo! My Saint》，完美融合音樂、時尚及電影。

滑冰運動除了運動員流暢優美的技巧動作之外，輔助表演氣氛的服裝也經常是觀眾的焦點。當今數一數二的服裝設計師王薇薇（Vera Wang），在進入時尚產業之前，曾是花式滑冰的選手，向來表現優異的她，卻未能順利進入美國奧運國家代表隊為國爭光，因此她才改行進入時尚界，先從《Vogue》的實習編輯開始做起。

美國運動巨頭耐克（Nike）宣佈將於今年2月在紐約推出10款針對女性設計的 The 1 Reimagined 系列產品，該系列產品將展示 Nike 女性業務的最新進展，同時也意味著該公司正在謀求改變，以跟上市場步伐。

美國珠寶與腕錶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出璀璨靈動的Marquise Time頂級珠寶時計與自然動感的Mini Twist頂級珠寶腕錶，靈感來自傳奇設計師以及雍容華貴的拉夫環領設計領。

法國時尚品牌紀梵希（Givenchy）在Riccardo Tisci去職後，迎來自1952年品牌創立以來的首位女性藝術總監，同時負責男女裝及高級訂製服系列的Clare Waight Keller，在2018年春夏巴黎時裝週期間發表了上任後的首場大秀，將自己的風格與品牌接軌，以摩登優雅取代哥德式的暗黑風格，宣示Givenchy的新時代來臨。 日前發表的Givenchy 2018春夏高級訂製服系列，命名為「神秘夜園」（Mystere D’un Jardine De Nuit），這是她上任後的高級訂製服首秀，她以黑夜的景致訴說服裝故事，沉穩低調中帶有奢華的優雅，這場服裝秀同時也是Givenchy首次發表訂製男裝。