英國時尚委員會（British Fashion Council）宣布，因「Covid-19帶來的不確定性」而停辦原訂於1月舉行的時裝週。在疫情爆發前，倫敦男裝週每年都會有1月與6月舉行，而女裝週則是在2月與9月舉行。但在疫情爆發後，英國時尚委員會將兩者合併，於2月、9月一併呈現，同時也允許品牌採用數位發表。

今年是臺北時裝週4年來舉辦方式最突破的一次，除鼓勵設計師到主場地之外獨立辦秀，並首次於双融域AMBI SPACE ONE與策劃5G時裝活動，同時結合多間店家合作Taipei Fashion Week Only餐飲或商品銷售活動。

「連續三季，oqLiq都以遠端的方式，參與上海時裝週實體秀，一場秀的結束，同時也是另外一場秀的開端，追趕季節的同時，品牌也努力投射未來街頭風景的輪廓！」洪琪說，「從秀前的百廢待舉，到秀前燈光一暗，音樂從空氣中洩漏出來的那刻，好像所有一切的掙扎，都是那了那半小時存在，這些甘苦就是人生的養分啊！」

國外時裝週究竟有何魅力？為何即便非時尚產業人士，也想前往國外四大時裝週朝聖？臺灣為期四年的時尚跨界整合旗艦計畫，即將在2022年結束，回顧過去舉辦了五季的臺北時裝週，未來還可以怎樣做得更好？如何讓臺北時裝週成為臺灣時尚產業人士所公認的產業大事，由下而上營造出讓更多業內人士想共襄盛舉的氛圍？聽聽時尚觀察家孫正華怎麼說。

從籌備期開始，臺北時裝週就面臨許多不同的意見，例如政府與民間資源難以整和、文化部以「標案」的形式發包時裝週主辦權，造成籌備期短暫、經驗難以傳承、企業競標引發「門戶之見」的問題，以及文化部在審核品牌資格時有失公允、時裝週舉辦過程太過「中央集權」等。 針對這些批評，臺北市時裝協會理事長孫正華表示，文化部作為一手摧生臺北時裝週的大家長，其實可以從透過整合時裝週與文化部的「時尚跨界活動補助」，將所有在國內舉行的時尚展演，整合至「臺北時裝週」旗下，規定申請此項補助的品牌，都必須在臺北時裝週的旗幟下，於特定期間內舉行展演，如此不僅能將活動主辦權交還給品牌，省去政府招標的麻煩與爭議，而且更能促進本土品牌與相關產業蓬勃發展。

2022春夏臺北時裝週正式登場，即日起至10月17日為止，在松山文創園區與臺北市區盛大展開；兩週前，持有SMCP 53％股份的European TopSoho，也就是中國山東如意集團位於盧森堡的子公司，未能贖回2.5億歐元，可兌換為SMCP股票的債券，令SMCP面臨異主的可能，包括BlackRock、Carlyle在內的債券持有人，或將取得SMCP 37的股份。TopSoho表示，目前他們已向債券持有人提起訴訟，理由是債權人意圖以不法手段為公司帶來損失，令共謀者以被低估的價格獲得SMCP的控制權。