Azzedine Alaïa是時尚界少數幾位堅持自我原則，按照自己步調創作的服裝設計師，學習雕塑出身的他，自稱為建造者，而非時尚設計師，他最在乎的是提升他的技術，而非名利，甚至曾婉拒了法國精品品牌Christian Dior的創意總監大位。正當各時尚品牌在苦思時裝週該如何定位，嘗試各種手法試圖重振銷量之際，總是在巴黎時裝週結束後才舉辦個人服裝發表的Alaïa，跳脫體制之外、我行我素的風格在此刻更顯得格外突出。

隨著今年壓軸的MIU MIU大秀結束，也就等同宣告了巴黎時裝週的落幕，重點除了Demna Gvasalia入主Balenciaga後備受好評之外，外界也紛紛臆測這次是Hedi Slimane最後一次為Saint Laurent效力的服裝秀；而地球環境變遷、氣候異常的議題也成為Rick Owens的創作概念，但不僅只是如此，其餘品牌也相當具有可看性。

卡爾拉格斐Karl Lagerfeld總會在Chanel服裝秀上變出千奇百怪的新想法，超市、賭場、酒館、機場等，全都是他為了使形象、概念完整而打造出的背景設定，然而此次的巴黎時裝週他卻選擇將重點回歸到服裝本身，沒有奪目的視覺營造，時尚老佛爺這回要大家專心地盯著他的設計看。

時尚界中的人事問題依然動盪不安，前陣子有好幾個品牌的創意總監都紛紛出走，Lanvin和Dior的重要空缺至今仍尚未填上，現在又謠傳此次巴黎時裝週有可能為Hedi Slimane為Saint Laurent效力的最後一場大秀？

2016秋冬男裝週前夕，一股變動的力量正在發酵。美國服裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America）找來波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）合作，對於傳統時裝週行程提出疑問。在ZARA、H&M等快時尚品牌影響了時尚圈創意節奏的當下；當網路媒體與社群平台對於時裝週內容大量曝光、讓全新的服裝創意喪失新鮮感的時刻；加上消費者習慣的180度大改變。讓以往最新一季服裝發表過後，卻要等到6個月後才能在店面購得的模式，不僅被眾多時尚業內人士所詬病，一部分還搶在2016秋冬男、女時裝週之際，提出變革。

還記得Rick Owens在2015年展演新年度春夏新裝時，讓模特兒們倒掛出場的驚奇之舉嗎？這回他在巴黎時裝週中沒有任何的誇張演出，將重點回歸到最原始純粹的Rick Owens。