從某種意義上說，Jacquemus的成功是「反常識」的。Simon Porte Jacquemus來自法國南部鄉村，19歲便「白手起家」創立品牌，並無專業教育背景，也沒有富有經驗的職業經理人或「商業大腦」加持，甚至帶有家庭企業的色彩。這顯然打破了產業對設計師品牌的一些刻板印象，也為迷茫中的設計師品牌帶來新的思路。

Balenciaga日前發布2019秋冬成衣系列。如果說上一季在沉浸式LED螢幕秀場中發布的2019春夏系列，以一系列極具未來主義、剪裁出色的套裝，令業界開始重新審視這個三年來不斷製造話題的品牌，那麼最新一場時裝秀則在此基礎上，向外界傳遞了一個更加清晰的資訊，那就是創意總監Demna Gvasalia執掌的Balenciaga正在剝開潮流化與爆款效應的表皮，通往接近時裝品牌的商業本質。

曾有不少時尚街拍攝影師表示，他們在時裝週最不想遇到的，就是那群穿著Balenciaga或Vetements的「潮人」，由於太過氾濫，讓人連舉起相機的動力都沒有。然而，身為攝影師口中這兩個讓人好膩的品牌創意總監，Demna Gvasalia正透過Balenciaga 2019秋冬大秀宣告，不好意思，接下來不會是你所想的那樣，在Demna Gvasalia眼裡中的巴黎人，也不再穿著人們口中所歌頌那技藝精深的高端時尚，而是全穿著他所塑造的Balenciaga。

據英國電商網站Lyst日前發布的2018年第二季度奢侈品牌熱度排行榜，Gucci超越Balenciaga重回榜單第1名，緊隨其後的是街頭潮流品牌Off-White，其創始人Virgil Abloh於2018年初被任命為Louis Vuitton男裝創意總監，Balenciaga則排名第3。

自古以來，東京新宿歌舞伎町就不是個「有時尚風格」的地方，但這一觀念或許被隱藏在情趣賓館後頭的買手店The Four Eyed顛覆。 沒有顯眼亮麗的店面外觀，只有穿過歌舞伎町二丁目的情趣賓館入口邊的小巷弄，才能找到位於盡頭一幢建築一樓的The Four Eyed。約30坪的店內擺放著來自日本及海外新銳品牌的單品和各式古著、配飾等，如Charles Jeffrey、Y/Project、Martine Rose、ALYX、D.TT.K等，不時還會推出店中快閃店活動。

設計師品牌終究是寡頭爭霸的棋子。現在，奢侈品巨頭似乎不再青睞設計師品牌，後者的獨立生存也是一個大大的問號。 近期頻繁的設計師品牌相關新聞，讓大眾視線再次聚焦設計師品牌目前的艱難處境。而主角也不是初出茅廬、涉「商業世界」未深的年輕設計師，而是在產業打滾多年、已立下根基的設計師品牌。