當非遺宋錦遇上粗獷丹寧、當實驗室裡的菌絲體轉化為可穿戴的皮革、當聚酯纖維被賦予流動建築般的肌理......。在2026年香港時裝節的湧動人潮中，一場關於「材質轉型」的溫柔革命正悄然發生。

日本服飾集團迅銷（Fast Retailing）在美國和歐洲的擴張取得了顯著成效，這些市場的強勁表現幫助彌補了中國市場的急劇放緩。該公司旗下的優衣庫（Uniqlo）和GU品牌表現突出，使得全年的營業收入預測從4,500億日元（29億美元）上調至4,750億日元。截至2024年5月底的三個月內，營業收入達到1,450億日元，超過分析師預期的1,240億日元。

英國奢華時尚設計師品牌Stella McCartney日前在上海舉辦首次在亞洲呈現的《時尚未來：與Stella McCartney的創新對話》（Future of Fashion：An innovation conversation with Stella McCartney）主題展覽，並帶來2024春季成衣系列的全球T台首秀，這也是Stella McCartney自2019年後首度重返上海，拓展推廣可持續性環保先鋒理念。

美國服飾集團G-III公布截至2023年1月31日的第四季和全年業績，2023財年銷售淨額為32.3億美元，較前一年成長16.6％，淨虧損1.33億美元，每股淨損2.79美元，非GAAP稀釋每股淨收入為2.85美元。 G-III主席暨執行長Morris Goldfarb說，「我們將資源導向幾個新機會，很高興宣布兩項新舉措：Donna Karan品牌重新定位及擴展，以及與Authentic Brands集團的Nautica品牌的新長期授權。」

在開發農地、耕種、包裝、運輸、銷售、保養和棄置的過程都會影響生態平衡和地區經濟。佛教裡有八不淨，其中一種不淨就是耕作，原意可能是說憎侶用鋤頭翻土種植菜食的過程會傷到土壤裡的生物之外，還會佔用其他動物的自然生境，也是殺害生命的一種，導致在原始佛教的戒律裡耕作被視作不淨（不可取的意思）。這個概念也可以解釋可持續發展時裝或產品的迷思：可持續和環保是否名符其實？

雖然可持續時尚被認為是裨益行業的共同目標，但卻無可避免地再次成為巨頭利益撕扯的角鬥場。愛馬仕、Chanel、Prada以及Burberry站到了Gucci母公司開雲這一邊。