身價縮水逾160億美元，Zara老闆成時尚產業最大輸家

Zara告別黃金時代，創始人Amancio Ortega財富二度超越比爾蓋茲的服飾界神話也隨之破滅。

2018年全年共有50名富翁跌出彭博億萬富翁指數榜單，西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex集團創始人Amancio Ortega的財富則減少167億美元，在億萬富翁財富年度縮水規模榜單中排名第二，意味著他成為2018年時尚產業的最大輸家。受業績放緩影響，Inditex集團2018年股價累計跌幅為22％，目前市值約為820億歐元。

不過Amancio Ortega目前在彭博億萬富翁指數榜單上位列第5，在《富比士》億萬富豪榜上排名第6，身價為586億美元，在時尚產業中僅次於全球最大奢侈品集團LVMH老闆Bernard Arnault，Bernard Arnault身價為686億美元，是全球身價第4高的億萬富豪。

近一年來同樣陷入轉型陣痛的瑞典快時尚巨頭H&M老闆Stefan Persson身價也出現下滑，較上一年減少19億美元至149億美元，在彭博億萬富翁指數榜單上位列第60名，在《富比士》億萬富豪榜上則排名第70。

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與Zara、H&M形成巨大反差的是日本快時尚Uniqlo，其母公司迅銷集團老闆柳井正成為2018年時尚產業財富增長最多的富豪，身價大漲70億美元至259億美元，平均每天淨賺6.5億台幣，在彭博億萬富翁指數榜單上位列第28名，在《富比士》億萬富豪榜上則排名第31。自2017年12月以來，迅銷集團股價累計上漲了30％，目前市值5.98兆日元，約合1.7兆台幣。

時尚零售環境跟隨消費者結構一起變化越來越快，對於旗下擁有8個品牌近8,000家門市的Inditex集團而言，要想及時調頭並非易事。除了Zara，Inditex集團旗下品牌還包括Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque。截至2018年第三季度，Inditex在全球96個國家擁有7,445家門市。

Amancio Ortega於1975年在西班牙拉科魯尼亞（La Coruna）開設了第一家Zara門市，他從最初的一家小店老闆到全球首富用了40年，一度被視為時尚服飾產業的「成功典範」，但其身價於2017年9月再次超過比爾蓋茲到達850億美元的巔峰後，跌落神壇卻只用了一年多的時間，共減少264億美元。

在談及Inditex集團多品牌矩陣的成功經驗時，Amencio Ortega於2003年接受採訪時曾表示，「Inditex集團不希望錯過任何細分市場。」因此，不管是1991年創立的Pull & Bear，還是1995年收購的Massimo Dutti等四個品牌，Inditex集團都在盡可能短的時間內廣泛設立實體門市，以突顯其「快」的優勢。

Inditex集團的「快」還體現在其垂直管理的供應鏈上，約有2/3的產品能夠在短期交貨內生產，Zara因此可以靈活地根據市場需求而進行設計生產，避免產生不必要庫存。倫敦獨立分析師Richard Hyman早前指出Zara的生產模式打破了時尚界的傳統規則，做到了真正意義上的無季節時尚。

不過，在爆發期過後，時尚消費人群的低齡化和觀念變革似乎令快時尚品牌們感到有點措手不及。如今將近40歲的「80後」們對品質的需求逐漸超過曾經對新鮮的渴望，而「90後」們雖然也光顧快時尚，但顯然已沒有那麼狂熱了。

消費者分析機構Insight Rooms早在2017年就發現，Zara原本的目標客戶群，即33歲以上的女性正逐漸對其失去興趣，而參與度最高的是年齡在23至27歲的女性消費者。而該群體除了款式和潮流等時尚需求外，更看重產品本身，並認為價值觀比價格更重要，這對於在環保方面「惡名昭彰」的快時尚而言無異於一個噩耗。

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有業界人士認為，造成Inditex集團當下這個窘境的正是因為一切的發生都太「快」了。「Inditex集團想要透過Pull & Bear和Massimo Dutti等多品牌矩陣掌握不同年齡層消費者的想法是對的，但三年時間並不足以鞏固品牌，」UOC經濟學和商學教授Neus Soler在一份報告中寫道，「最關鍵的是，Inditex集團沒有耐心，不知道如何用心經營品牌。」

從Inditex集團公布的財報數據來看，集團的現金牛和明星產品至今均為核心品牌Zara，其銷售額占集團總銷售額的近70％，其餘7個品牌銷售額占比僅30％，所謂的多品牌並沒有形成一個有利的矩陣。2018上半財年內，Zara銷售額同比增長2.2％至79.1億歐元，遠低於2017年同期的11％。

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在截至10月31日的9個月內，Inditex集團收入僅錄得低個位數增長，上漲3％至184億歐元，2017年同期錄得10％的增長，淨利潤也僅增長4％至24億歐元，2017年同期為6％。

此外，Zara一直奉承的快速模仿「T台產品」的策略在2018年也遭到重大打擊。Diesel母公司OTB起訴Inditex集團抄襲其Diesel牛仔褲、Marni涼鞋設計的案件於7月獲得勝訴。米蘭法院認為，Zara的行為已構成抄襲與侵權，要求Inditex集團立即撤回侵權物並停止銷售，並為每件產品支付235美元的賠償金。

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有分析人士指出，該判決確認了在歐盟範圍內的註冊和未註冊外觀設計侵權損害賠償的可能性，在歐洲屬於首例，這將給Zara充滿爭議的「商業模式」帶來打擊。

隨著90後、00後新一代成為主力的消費人群，他們不再滿足於以低價買到批量生產的衣服，而是希望能夠源源不斷地獲得獨特的體驗和創新的產品，這對於Zara這類的快時尚而言無疑將是一大挑戰。據《富比士》公布的全球公司2,000強排行榜顯示，Inditex集團為排名第二的服飾類集團，總榜排名第289，較2017年的第276名有所下滑。

相較之下，Uniqlo在保證產品品質的基礎上不斷加碼科技和新零售的做法似乎更為明智。

2018年初，迅銷集團啟動基於人工智慧AI的生產和零售變革，即透過AI分析天氣和流行趨勢等大量數據，預測所需的商品數量，避免生產多餘產品，以及儘快配送消費者需要的商品。該需求預測機制將涉及廣泛物件，包括在Uniqlo銷售的功能性內衣AIRism等。

2017年9月，Google在東京舉辦的Cloud Next 2018活動上宣布正式與迅銷集團達成合作，説明其加速增長。有業界人士表示，與Google的合作對於迅銷集團而言具有里程碑式的意義，證明該集團已從一個傳統的服飾零售商轉型成一家科技公司。

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作為全球最為消費者熟知的日本服飾品牌，Uniqlo正加速超車，不僅要在電商和高科技方面跟Zara展開競爭，還要藉由全球擴張進一步提升自己的市場地位，成為快時尚的「破壞者」，柳井正身價的穩步上漲自然也是順理成章。

截至8月31日的2018財年內，迅銷集團銷售額同比大漲14.4％至2.13兆日元約合6,000億台幣，淨利潤同比大漲29.8％至1,548.11億日元，約合430億台幣。

值得關注的是，Amancio Ortega已退居二線，目前Inditex集團主要由首席執行長Pablo Isla管理。除Inditex集團外，Amancio Ortega在西班牙、英國、法國、美國和亞洲主要城市的中心位置均有聯合辦公室等非住宅類的房地產投資。

據相關機構估算，Amancio Ortega在2017年的房地產投資組合總價值約為87.59億歐元。另據西班牙媒體透露，Amancio Ortega 2018年12月又透過旗下的投資公司Pontegadea斥資3.37億美元收購了美國華盛頓的The Investment Building。

這也是Amancio Ortega在不到一個月內的第二次大手筆收購，2018年11月他表示將會買下Troy Block的股權，其中包含亞馬遜40座不動產中的兩棟樓，房產仲介將會支付7.4到7.5億美元，交易完成後Amancio Ortega將成為亞馬遜的主要房東。

深有意味的是，目前位於全球億萬富翁榜首的是亞馬遜創始人貝佐斯（Jeffrey Preston），在2017年12月29日至2018年12月17日期間，其財富增長近259億美元至1,250億美元，相當於每天賺約25億元台幣。9月初的時候，他的身價甚至更高，當時他的財富達到了1,670億美元的峰值。

時尚服飾是亞馬遜自2012年之後的主力發展物件，發展至今已經取得了顯著的業績。摩根士丹利此前發布報告預估，亞馬遜佔據服飾銷售7％的市場份額在2020年前將提升至19％，目前已經成為僅次於沃爾瑪的美國第二大服飾零售集團。隨著傳統零售市場被顛覆，越來越多人相信，亞馬遜代表了零售業的未來。