Alexander McQueen逝世十週年!瘋狂創意背後其實有強大技術基礎支撐

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我們在肆虐全球的冠狀肺炎(Coronavirus)風暴中,迎來了我們失去Alexander McQueen的第一個十年。

這陣子紛紛收到朋友在呼喊要我解析McQueen時期,他創作的版型及破解他服裝的一些謎團。這樣說好了,McQueen在16歲受到媽媽的鼓勵,去了倫敦的薩佛街(Savile Row)傳統西服店當學徒,累積了非常深厚且強大的技術基礎,講白的說,他那秀場上瘋狂的版型和無限奔放的創意,其實是建立在他穩固且深藏不露的服裝製作與構成的基礎上面。

我常常會聽到,會設計比較重要,服裝構成與版型,那是版師和樣師要煩惱的。但,近期我見到的,看到的,很明確的事情是,設計師想要表達和傳遞的理念,卻因為自己的技術力及基礎概念不夠支撐,導致成品達不到應有的效果,或是因為被以前所學的派系或是規則給侷限住,跨不出那奔馳創意的一步。

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McQueen是非常特別的,無論是技術、發想題材、創意靈感,甚至是秀場整體的呈現,他都有他非常獨到的眼光,這也是為什麼他能夠成為一個傳奇性的存在,當年時任Gucci創意總監的Tom Ford將他網羅至當年的法國春天集團(Pinault-Printemps-Redoute)(現在被中資合併變成Kering開雲集團),由其集團龐大的資源支撐之下,讓McQueen的創意更加的飛馳,也讓他揮灑出更多的巨作。

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當他2003年春夏發表的《Irere》系列,那套有如白色珊瑚的晚裝,帶著海盜氛圍的夾克,有如七彩天堂鳥的彩虹漸層裙,那種浪漫的氛圍和完美的紋理,巨型電子顯示器的服裝秀背景,硬生生是丟下了一個震撼彈。哇,原來服裝可以無限制到這種境界。而今年的奧斯卡頒獎典禮,金卡達夏(Kim Kardashian)像是要緬懷McQueen為服裝帶來的傳奇一樣,穿出了那套白色珊瑚裝(但我覺得怎麼和我當年秀場上看到的尺寸差得有點多...哈)。

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接著下來2004年春夏《Deliverance》(救贖)系列,完全採用舞蹈來呈現一場秀,也是堪稱絕妙。2004/05秋冬的《Pantheon Ad Lecum》一種非胡珊查拉揚(Hussein Chalayan)也不是三宅一生(Issey Miyake)的日式和風未來感,而是回到羅馬時期的未來風,就像是萬神殿的雕像復活一樣,讓人耳目一新,也讓發亮反光材質有了前衛既不落俗套的風貌,在那最後的巨型晚禮服裡面,居然裙擺內會發亮,也是夠有看頭。

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“I want to be the purveyor of a certain silhouette or a way of cutting, so that when I’m dead and gone, people will know that the twenty-first century was started by Alexander McQueen.” — Alexander McQueen

「我想要成為某一種特定輪廓或是裁剪方法的創造者,這樣當我作古後,人們會知道21世紀的時裝產業,是由我Alexander McQueen開創的。」— Alexander McQueen

當然,McQueen做到了,接著下來的《Plato’s Atlantis》(柏拉圖的亞特蘭提斯)出現的犰狳鞋,順著女神卡卡(Lady Gaga)的爆紅,連帶使得McQueen順勢水漲船高,連後台有模特兒拒穿那犰狳鞋的小道八卦也跟著一起冒出來,大家都想知道McQueen是誰,無論是當年最新進的數位印花,一直到極其複雜的版型結構,到現在還是很值得玩味,但就在這巔峰的時刻,他就像流星一樣的畫過天際,消失在滿天的銀河裡。

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至於為何不解析他的版型與結構,其實沒有,我們也是遇過客人拿著Reference參考資料是McQueen的款式來要我們處理的。但坦白說,McQueen的設計,藏在他衣服表層底下的細節,可能比你我想像的還要來得多得多,從襯的處理到燙縮拔的工法,他完美結合了傳統西服的手工技術和現代立體裁剪的技術。我們不是做不到,而是預算和跟不上我們的需要。

我們真的需要去解析他的服裝嗎?我想不了,就像你會想解析孟克(Edvard Munch)的《吶喊》(Scream)還是梵谷(Vincent Van Gogh)的《星夜》(The Starry Night)嗎?我不認為解析了他的服裝,複製了他的款式,就有辦法得到他的精神,而服裝只是他靈魂的一個載體,我們承接了這些無所畏懼而且無邊無際的創意,這才是真正的精髓吧!

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謝謝Alexander McQueen用生命帶給我們如此精彩的36季。

Alexander McQueen,1969-2010

撰文:vv.
責任編輯:Ivana Yang

關於作者: vv.,服裝產業上下多棲的工作者。

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