隨著租金不斷上漲，受龐大實體門市的拖累，西班牙快時尚巨頭Zara的業績還在繼續惡化。在截至1月31日的2018財年內，Zara母公司Inditex（ITX.BME）集團銷售額增長3％至261億歐元，可比銷售額增幅為4％，較2017財年銷售額9％的增幅進一步放緩，毛利率為56.7％，淨利潤則同比上漲12％至34億歐元，也是近5年來最糟糕的盈利增幅。

與Raf Simons分道揚鑣後，Calvin Klein徹底放棄了高級時裝。在1月關閉Calvin Klein 205W39NYC紐約旗艦店後，Calvin Klein日前表示放棄高級成衣系列，已解散了紐約和米蘭辦事處的團隊，共裁員100人，米蘭辦事處也就此關閉，Calvin Klein 205W39NYC總裁Michelle Kessler-Sanders將離職，不過品牌首席執行長Steve Shiffman則繼續留任。

曾經，幾乎人人胸前都有這隻小鱷魚，以休閒衫聞名於世的法國服裝品牌Lacoste，在90年代亞洲地區受到極大的追捧，如雨後春筍般出現的仿冒品，更是隨處可見，為了避免買到假貨，坊間甚至還流傳著如何辨識鱷魚圖案真假的方法。然而在深植人心的品牌形象之下，很多人可能會對其創始人的身分感到驚訝，因為他並不是受過正統教育的設計師，而是一名曾拿下大滿貫賽冠軍的網球選手。

你可能不認識Manuel Cuevas，但你一定見過他為貓王（Elvis Presley）、詹姆士狄恩（James Dean），以及克林伊斯威特（Clint Eastwood）等人製作過的服裝，這位年過八旬，來自墨西哥，總是被客戶暱稱為Manuel的設計師，回憶起最初學習裁縫的過程，言談中流露著驕傲。

「我的名字是Simon，我愛藍色和白色、條紋、陽光、水果、生活、詩，以及80年代的馬賽（Marseille）。」不要懷疑，這正是Jacquemus官方Inatagram與官網上對於Simon的自我介紹。在現代過度包裝、譁眾取寵的時尚界，他的率真與自然，就如同他的設計、他的文字、他的攝影一樣，具有極強的感染力，為人們帶來一股清流。

自2014年Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière發表首秀以來，法國知名地標羅浮宮（Musée du Louvre）便成了他的固定秀場，每季大秀，他總能將前衛、極具未來感的秀場裝置與這幢乘載數百年文化的建築融合，為Louis Vuitton大秀增添更多看頭。本季，他更將法國當代性建築龐畢度中心（Centre Pompidou）搬進了羅浮宮，讓2019秋冬秀場成為貨真價實的「博物館中的博物館」。

日前，美國女歌手蕾哈娜（Rihanna）內衣品牌Savage x Fenty背後的運營公司、會員制創新時尚公司TechStyle Fashion Group（以下簡稱TechStyle）宣布其全球活躍VIP會員已經超過500萬人，成為了世界上最大的會員制時尚公司之一。

特殊材質的戲服不稀奇，但你有聽過「全素」的戲服嗎？長期提倡動物福利的奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），近期在電影《逆光天后》（Vox Lux）中，飾演槍擊案倖存的主角瑟萊斯（Celeste），因演唱自創歌曲紀念遇害同學而被星探發掘，但突如其來的的名利卻讓她承受極大壓力。為了精準詮釋這位集狂妄與脆弱於一身的搖滾天后，她身上的行頭自然也必須符合身分。

一首絕美的詩、一種滿溢的愛，Valentino 2019秋冬大秀以愛為名，將詩意的時尚，幻化為瀰漫秀場的一股氛圍，毫無疑問地再次帶領大眾前往那遠超越時尚本身的範疇，然而除了將「詩句」、「Valentino符碼」作為大秀中傾訴的重點，「街頭服飾」竟也意外成為創意總監Pierpaolo Piccioli的系列核心。

由於Lanvin此前的頻繁動盪消耗了太多注意力，新創意總監Bruno Sialelli的首秀在發布前並沒有掀起較大的話題熱度。但是品牌2019秋冬系列發布後，業界反而開始重新審視這個名不見經傳的設計師，對這個幾經掙扎的老牌重拾希望。

本季已是夏姿陳第22次登上巴黎時裝週舞台，適逢品牌成立41週年之際，王陳彩霞選擇以「鑲守」作為2019秋冬系列主題，寄予品牌傳承的意念，並結合苗族神話圖騰與品牌一貫華麗、優雅的風格，傳達大秀新聞稿所言，「當異族神話成為顯學，表現自我風格即變身為最潮流的態度。」

延續2018年耕蚵的故事，台灣設計師品牌Charinyeh以《新浪潮》作為2019春夏系列主題，展現台灣藝術型態的同時，更邀請到現代藝術家羅智信、新銳攝影師MW studio登曼波團隊操刀形象大片，結合新浪潮運動的反叛精神與品牌的勇不從眾，再次將藝術、文化揉合進時裝。