本系列文章將以我2009至2010年間，在倫敦時裝週期間擔任時裝媒體特約記者的見聞；以及自2011年開始在東京時裝週上持續發表作品迄今的經驗，還有參與法國、美國、義大利與中國服裝商展的實務經驗撰寫而成，並分為上、中、下三篇。上篇將幫助讀者快速獲得「時裝週相關基礎知識」；中篇分析時裝週動態秀的各「職業工種」；下篇概述動態秀的「舉行流程」。

鑑於日前有捏造「東京時裝週首席彩妝師」頭銜，而被媒體踢爆的「首席級」案例，讓我驚覺到，原來許多人對「時裝週」（Fashion Week）存在著似是而非的誤解，並衍生出因資訊不對稱而產生的詭譎亂象，讓我興起撰寫時裝週相關普科類文章的念頭。

女性穿太露就是被性別歧視與壓迫？但衣著的肌膚露出量，與性別歧視及壓迫是否有關，還要考量「衣著自主權」。話說2018年2月珍妮佛勞倫斯參加《紅雀》（Red Sparrow）倫敦首映時，著用一件黑色緊身超深V禮服在寒冬中讓媒體拍照5分鐘，遭黑特（Haters）網友跟部分女性主義者在網路社群上撻伐。撻伐原因是，她和4位包得緊緊的合影男士，相較太過暴露性感，被認為是赤裸裸的「性別歧視與壓迫」表徵。

2018輔仁大學織品服裝學系織品設計毛衣組動態畢業成果展，緊接著服飾設計組隔天登場，19組由主攻毛衣設計的應屆畢業生所創作的作品，從選紗、造紗、織布、打版縫製到服裝整體構成，都是學生在系上的實習室裡親力完成，而本屆作品平均水準相當高，為了避免在評選最佳作品時出現遺珠之憾，也讓身為評審的台灣設計師古又文大呼「很頭痛」！

長期以東京時裝週為發表據點的台灣服裝設計師古又文，日前於線上發表了Johan Ku Gold Label 2018秋冬系列《Andy’s Sainsbury’s》。身為資深電影迷的他，過去總是以電影為創作靈感，本次則以美國普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的紀錄片為發想，融入英國連鎖超市Sainsbury’s中的各式元素。自2011年以來，本季已是Johan Ku Gold Label第13度登上東京時裝週官方日程。

身為一位活在21世紀的職業服裝設計師兼資深電影愛好者，看《霓裳魅影》可說是百感交集。Reynolds這位虛構的50年代設計大師，給我一種「Karl Lagerfeld加Yves Saint Laurent除以2後又轉性愛女人」的微妙既視感。