疫情爆發至今已然過去了一年，Louis Vuitton也迎來了第二個沒有觀眾的度假系列，在2022早春度假女裝系列之中，為祝賀世界各國在疫苗問世後終於漸漸擺脫瘟疫的陰霾，創意總監Nicolas Ghesquière將服裝秀帶到巴黎近郊塞爾吉蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise）的中軸線（Axe Majeur）雕塑群，在這個充滿綠意與溫暖氣息的場域中，揮灑無憂無慮的正面氣息。

疫情時代，想創造旅行的回憶，無須冒險遠行，只須回到記憶中的黃金年代便已足夠，而眾多時代中最為純粹的，正是孕育西方文明的希臘羅馬時代了，2021秋冬季的Louis Vuitton正是以此為基礎，展開了漫長的探索。服裝系列結合了義大利品牌Fornasetti的精美繪畫，細緻美妙地刻畫了那個代表永恆的年代。

「這一季的每個面向都與往常不一樣。」Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière於秀前表示，「我們面臨的情況，讓我們必須以不一樣的方式思考。」 作為每季巴黎時裝週的壓軸，Louis Vuitton每季的時裝秀總能為參與者帶來圓滿的收尾，重新裝修完成的La Samaritaine百貨中，360度的攝影機讓無法親臨現場的觀眾得以全方位觀看秀場內各個角落，在老電影《慾望之翼》（Der Himmel über Berlin）的場景中，探索Nicolas Ghesquière打破傳統男女裝分別的服裝想像。

如果過去所有時代的時尚男女，皆齊聚一堂觀賞Louis Vuitton大秀，那會是什麼樣的景像呢？這些來自過去的先輩，是會驚豔於當今社會的創意與新穎，還是對我們這個時代的自由奔放驚駭不已？ 稟持著這份好奇心，在Louis Vuitton的2020秋冬系列大秀中，特別請來曾為《發條橘子》（A Clockwork Orange）、《亂世兒女》（Barry Lyndon）與《鬼店》（The Shining）等經典電影打造戲服的設計師Milena Canonero，為伸展台旁200位歷史人物製作服裝，十五世紀至一九五〇年代人物比肩而立，莊嚴肅穆的氣氛中隱隱流露些許的戲謔感。

2009年，一部由《Vogue》美國版主編安娜溫圖（Anna Wintour），帶領團隊進行的九月號紀錄片《時尚惡魔的聖經－The September Issue》，意外讓時任《Vogue》美國版創意總監的Grace Coddington成為焦點。

現在的消費者才不要看編輯寫的秀評或者出版的雜誌，他們關心的是Instagram上蕾哈娜穿的是什麼鞋子。對奢侈品牌來說，社群媒體正在左右著消費者的選擇。顯然，明星被視為品牌行銷中不可或缺的關鍵一環，但當明星本身也成為一個品牌時，流量能否轉化為持續的銷量一直是個挑戰。