近期越來越多獨立設計師出面指控快速時尚品牌（加上幾個沒那麼「快」的高端時尚品牌）抄襲了他們的設計，但由此浮現出的問題是：為什麼這些行為是可以被接受的？尤其是像Zara、Mango等，為什麼他們抄襲這些設計師的作品，在法律實務上還能全身而退？

中國近年經濟起飛，成為各大精品品牌的兵家必爭之地，其巨大的消費力，讓「中國」成為一個充滿希望感的名詞，需要成長期望的時候，中國市場就會被搬出來大書特書。 中國的精品消費者群體，這幾年有相當大的轉變，最早的消費者多是富豪階級，消費驅動力主要是追逐品牌本身的名氣與光環，但現在中產階級與年輕族群的消費力也逐漸提升，成為精品產業的新藍海，為了爭取這個客群的目光，品牌們紛紛開始對行銷策略進行調整。

Ralph Lauren似乎還在尋找經營的方向，2018財務年度第一季財務報告中，合併淨收入為13.5億美元，較去年同期衰退13%，淨利則為5,950萬美元，去年同期數字則是淨虧損2,230萬美元。

Gucci收入首次超越愛馬仕新聞在業界引起廣泛關注。得益於Gucci創意總監Alessandro Michele和首席執行長Marco Bizzarri的大膽的產品創意和極佳的商業策略，Gucci已連續6個季度領跑奢侈品行業，今年將成為進入50億歐元俱樂部的奢侈品牌。

過去幾週來，關於設計師Marc Jacobs和他同名品牌的謠言不斷，先是Marc Jacobs品牌找來Kenzo前執行長Eric Marechalle，取代現任執行長Sebastian Suhl，外界便開始揣測Marc Jacobs是否還會繼續待在自己的同名品牌；而後又有消息指出，Marc Jacobs可能會取消9月份在紐約時裝週的2018春夏系列發表會。

Salvatore Ferragamo集團公布截至2017年6月30日財務數字，總收入為7.18億歐元，較2016年同期成長1.1%，但淨利數字僅為7,600萬歐元，年比下滑了15.4%，不包含少數股東權益負值的集團總淨利為7,800萬歐元，年比也下滑了13.1%。