以鮮明印花聞名的華裔設計師黃偉豪（Daniel Wong），在臺北時裝週發表《Dress Code》系列，將正裝、日常服飾與個人風格放在同一個設計脈絡中。系列以責任、自我、尊重、日常、自信與探索六個面向為主題，透過馬術元素、材質對比與立體剪裁，呈現服裝規範與個性表達之間的關係。

對臺灣永續時尚品牌Story Wear而言，服裝不只是設計師表達想法的作品，也能串起材料、製作者與穿著者之間的關係。在2027春夏系列《Love Revolution｜Story of Taiwan》中，創辦人暨創意總監陳冠百將目光放在臺灣的日常工作者、循環丹寧與傳統紡織工藝，透過工作服輪廓、再生布料與跨領域合作，呈現品牌眼中的臺灣樣貌。

創立於1985年的臺灣設計師品牌CHARINYEH，長期從在地文化、土地記憶與東方美學汲取創作靈感。在2027春夏系列《島嶼潮生 Island Tides》中，葉珈伶將目光轉向臺灣周圍的海洋，從水中的身體感受，到澎湖章魚、柴山多杯珊瑚與中華白海豚等海洋生物，探索如何將島嶼的自然環境轉化為服裝語言。

在Claudia Wang於臺北時裝週發表的2027春夏系列《In a Room of One’s Own》中，王子欣從個人生命經驗出發，將記憶、失去與重新認識自己的過程，轉化為花卉印花、柔軟輪廓與層次豐富的服裝設計。不同於品牌過去較為鮮明、奇幻的視覺風格，這一季多了一份安靜而細膩的情緒，也試著回答一個問題：當熟悉的人事物逐漸遠去，我們該如何在記憶中找到繼續前行的力量？

當蝙蝠俠與小丑不再只是漫畫裡的英雄與反派，而是時裝設計師探索人性的靈感，這會碰撞出什麼樣的火花？臺灣設計師潘怡良（GIOIA PAN）在2027春夏系列《暗夜織語》（NOCTURNAL TEXTURES）中，攜手華納兄弟旗下DC超級英雄IP，將哥譚世界帶進時裝創作。

在臺北時裝週INFDARK 2027春夏系列《MACRO / MICRO》的伸展台上，一名身披黑色斗篷的吸血鬼從昏暗處現身，忽而左右穿梭，忽而突然快步朝觀眾席逼近。其他模特兒也各自投入吸血鬼或喪屍般的角色，有人以誇張的肢體動作營造詭譎氣氛，有人則透過眼神與細微動作和觀眾互動。比起制式的走秀，現場更像一場觀眾也可能被角色捉弄的暗黑劇場。

到大全聯採買生活用品，或是在國立故宮博物院精品商店挑選紀念品時，你是否曾留意工作人員身上穿的制服？ 這些看似平凡的工作服，其實都出自JUST IN XX設計師周裕穎（Justin Chou）之手。至於更多人熟悉的2024年巴黎奧運中華隊進場服，同樣也是他的作品。

一套制服，除了讓人辨識穿著者的身分，還能傳遞多少文化訊息？對JUST IN XX設計師周裕穎而言，制服不只是工作時穿著的服裝，也是將文化帶進日常生活的一種方式。從建築輪廓、地方工藝到品牌特色，那些原本存在於不同場域的元素，都可能經過設計轉化，成為一套制服的細節。

為什麼日本新娘曾經要在婚禮上穿上白、紅、黑三種顏色的和服？為什麼穿和服時，衣領交疊的方向不能隨意改變？還有那些看起來只是裝飾的腰帶與髮型，究竟藏著多少穿著上的學問？

一件衣服，可以是對外界期待的反抗，也可以是寫給青春的信，或是一段不願被丟棄的記憶。從哥德風格與旗袍工藝的碰撞，到舊丹寧布料的重新拼接，六組臺灣設計師在「Fashion is ＿＿＿＿」跨界時尚大秀中，從個人經驗、文化記憶與生活材料出發，為服裝賦予不同的故事。

「回歸事物的本質，回歸直覺，回歸感受，回歸真實。」Daniel Lee如此形容Burberry 2027夏季系列。比起將服裝熨燙得完美無瑕，這一季Daniel Lee反而更渴望留下人與生活的真實痕跡：水洗絲綢與棉布帶著像是長久穿著後的柔軟質地，剪裁放鬆，布料不被刻意熨得平整，就連格紋與花卉，也保留手繪線條的不規則感。

一本時裝雜誌，可以只是被翻閱，也可以成為一個真正能走進去的世界。APUJAN 2027春夏系列《FALLING INTO A FLASHY MAGAZINE》（墜入那一頁）便從這個想像出發，讓真人穿著實體服裝走進生成影像打造的場景，在虛構的時空裡展開一場關於服裝、記憶與時間的旅程。