草間彌生與建畠晢的對話揭示了其藝術創作背後深刻的動機。草間的「無限之網」和「積累」系列並非單純的單色畫，而是對無盡重複的執念展現，源於她內心深處的焦慮與慾望。她以「高速公路」和「輸送帶」比喻這種無法停止的狀態，渴望藉由重複來逃離感受和幻覺。在紐約時期，她更以大膽的「乍現」行動挑戰保守的社會和藝術權威，即使這些行動常被視為醜聞。對話中也觸及了草間的疾病、時裝事業以及回歸日本的契機，呈現了她豐富且多舛的藝術人生。

全球第二大時裝零售商H&M六月六月開局強勁，Hugo Boss前景樂觀、ASOS恢復盈利，幫助緩解了受美國需求疲軟打擊的行業的擔憂。 經濟復甦的跡象讓投資者鬆了一口氣，他們擔心經濟不確定性正在促使歐洲、美國和中國等主要市場的購物者減少購買服裝的費用。 諮詢公司Alvarez & Marsal的零售主管Erin Brookes表示：「擁有清晰、獨特的品牌和非常明確的價值主張（產品品質是關鍵）的零售商，將在更艱難的環境中脫穎而出。」

香港時裝界愈來愈多年輕新晉的時裝設計師嶄露頭角，通過充滿新鮮感的視覺、別出心裁的設計，演繹出時裝的無限可能性。日前參與了由 HKDI 時裝資料館舉辦的《The Wellness Era》男裝展覽的 Shirley Wong 黃雪瑩，正是時尚界的新血

每個人心中都有一個黃金年代，而設計師周裕穎最懷念的，則是自己時裝啟蒙的九〇年代。 「這是一場很Personal（私人）的秀！」設計師周裕穎在秀前對BeautiMode說。這場選在國軍文藝活動中心舉辦的「舞台劇服裝秀」，以70%服裝秀、20％舞台劇、10％脫口秀的形式，呈現周裕穎25年設計之路的辛酸血淚史。

隨著中國市場的戰略重要性不斷提升，奢侈品牌開始認識到中國市場的差異性，為吸引本土消費者制定越來越多有針對性的行銷計畫。從2017年開始的七夕行銷和「流量明星」代言大戰，足以可見奢侈品牌爭奪中國市場份額的激烈程度。而在這背後，還有漸趨複雜的市場形勢和變幻莫測的消費者需求。無論是市場環境還是消費群體，中國市場都顯得過於特殊，奢侈品牌幾乎沒有可複製的統一模式。

2015年Gucci於上海舉辦《已然／未然》展覽之前，幾乎沒有一場時裝藝術展覽能在中國製造如此現象級的轟動效應。低至30元的親民票價，眼花撩亂的印花壁紙，適合自拍的展覽房間將這個一度低迷的義大利奢侈品牌突然推向更廣闊的公眾目光下。策展人創意總監Alessandro Michele與英國《LOVE》雜誌創辦人Katie Grand在這場展覽中提出了「何為當代」的哲學問題，將前衛的形而上議題與抓人眼球的視覺呈現結合，同時贏得了業界和消費者的追捧。