Bottega Veneta宣布，將由Matthieu Blazy接任Daniel Lee，成為品牌創意總監，Matthieu Blazy所設計的新系列將於2022秋冬亮相。「Matthieu Blazy是個極有才華的人，對於能將品牌的創意部份托付給他，我感到十分驕傲。」品牌執行長Leo Rongone在聲明中表示，「Bottega Veneta的標誌向來都是工藝與獨特的創意，任命Matthieu Blazy將會助長我們的成長，讓我們在現代市場更具地位，同時又能保留Bottega Veneta的核心價值。」

根據諮詢機構貝恩公司的（Bain & Company）的調查，在美國與中國消費的帶動下，2021年全球精品銷售，預計將從疫情的影響中恢復，預計全球營收將達到2,830億歐元，除去匯率影響較2019年前成長4％，其中以鞋履、皮革製品、以及珠寶類的銷售最為突出……

年輕設計師該如何被看見，這是個在時尚界總是反覆被提起的問題。近年來，隨著社群網路、電子商務機制的成熟，越來越多新銳設計師，選擇透過電商平台直接與超越特定市場的顧客互動。 而期中最知名的，莫過於2008年由Stefan Siegel與Daniel Siegel兩兄弟所創立的Not Just A Label（簡稱 NJAL），藉由與紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）、倫敦中央聖馬汀學院（Central Saint Martins）等全球超過200個時裝設計學院合作，目前平台的合作設計師已超過四萬位，來自全球150個國家；台灣設計師品牌如JENN LEE李維錚、Tsung Yu Chan詹宗佑、Weavism織本主義等，都有在NJAL上架單品。

一直以來，業界是有個心照不宣的默契，總是會有一些選品店、小型的個人品牌或是以精品自居的設計師，從網路上拼拼湊湊，弄出一個剪貼板，「我要A外套的領型，配B外套的外輪廓，再加上C的線條。」「對，這是我們要做的最新款式。」工作室心中有個底，但畢竟是客人的要求，雖不情願，總是得跟著一起跳舞。但設計的基本究竟是什麼？vv.一直以來以及我們所受到的訓練，包括vv.現在回去客座開課也是，設計的基本：蒐集，毀滅，重組，轉化，再生。

國外時裝週究竟有何魅力？為何即便非時尚產業人士，也想前往國外四大時裝週朝聖？臺灣為期四年的時尚跨界整合旗艦計畫，即將在2022年結束，回顧過去舉辦了五季的臺北時裝週，未來還可以怎樣做得更好？如何讓臺北時裝週成為臺灣時尚產業人士所公認的產業大事，由下而上營造出讓更多業內人士想共襄盛舉的氛圍？聽聽時尚觀察家孫正華怎麼說。

從籌備期開始，臺北時裝週就面臨許多不同的意見，例如政府與民間資源難以整和、文化部以「標案」的形式發包時裝週主辦權，造成籌備期短暫、經驗難以傳承、企業競標引發「門戶之見」的問題，以及文化部在審核品牌資格時有失公允、時裝週舉辦過程太過「中央集權」等。 針對這些批評，臺北市時裝協會理事長孫正華表示，文化部作為一手摧生臺北時裝週的大家長，其實可以從透過整合時裝週與文化部的「時尚跨界活動補助」，將所有在國內舉行的時尚展演，整合至「臺北時裝週」旗下，規定申請此項補助的品牌，都必須在臺北時裝週的旗幟下，於特定期間內舉行展演，如此不僅能將活動主辦權交還給品牌，省去政府招標的麻煩與爭議，而且更能促進本土品牌與相關產業蓬勃發展。