「BE STUPID」看起來可能像是一個荒謬的命令。天底下哪有人會想要被視為笨蛋呢? 對很多人來說，這可能像是一種侮辱，但是對世界知名時尚品牌Diesel的創辦人倫佐．羅素來說則不是。他很樂於做那些被很多人視為愚笨的事。「耍笨」意謂著，對於任何理性的人勸你不要做的事情，就去做吧：大膽一點，勇敢一點，把自己推向極限，打破規則，聽從你的直覺與你的心。

卡達夏家族在時尚業影響力的不斷擴大、引發爭議的過程，讓人們無限接近社群媒體的本質。Kendall Jenner日前在《LOVE》雜誌發表的一席言論引發模特兒同行集體撻伐，她在採訪中稱，「從一開始入行我就對我選擇的工作十分挑剔，我從來都不是那些一季走30場秀或怎樣的女孩，她們有很多權力，但是在模特兒事業外我還有其他無數工作，這些加在一起讓我招架不住，想要退卻。」

在結束Moncler Gamme Rouge高級女裝系列及Moncler Gamme Bleu高級男裝系列之後，2018年2月，法國羽絨品牌盟可睞（Moncler）於米蘭時裝週發表Moncler Genius時尚聯名計畫，以「一屋，眾聲」（One House , Diffrent Voices）為概念，邀請八位時尚產業人士跨刀合作系列，以八個系列共同呈現，縮短每個系列從發布到銷售之間的空檔。

長期以來，定位不清、盲目跟風一直是中國服飾品牌無法超越外來競爭對手的原因之一，同質化現象也愈發嚴重。意識到這一點的Lily商務時裝，自2013年起，便開始明確自身在商務女裝領域的定位，並借此走出了一條屬於品牌的特色道路。

英國奢侈時尚購物平台Farfetch正以更為緊湊的步調實現其全球化新零售野心。美國證券交易委員會資料顯示Farfetch日前已正式提交F-1表格，申請在紐約證券交易所上市，股票代碼為「FTCH」。不過目前尚未確定Farfetch首次公開募股擬發行股本數量和股價範圍。

英國時尚電商Farfetch準備前進華爾街！這個以倫敦為總部的線上零售平台，日前遞交了首次公開發行的說明書，但價格和股數等細節依舊尚未公布。 Farfetch創辦人José Neves表示，「精品產業過去20年來以6％的速度持續複合成長，也就是說，假如我們假設以同樣的速度成長，在未來10年，這個市場可能會超過4,500億美元。屆時，25％的銷售可望在線上發生，我們相信未來10年，75％的銷售依舊會出現在實體零售，但會受到數位科技而帶來革新。」

美國小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）受歡迎的程度，從她擁有1.4億的追蹤者，穩居IG女王寶座就看的出來，日前公布的「2018 Instagram財富榜」榜單，也揭露她每則發文的價值為80萬美元，僅次於美國女星Kylie Jenner。

由於網路時代的盛行，現在所謂的「Trend」就是透過社群網站短期瘋狂流行起來的事物。而這樣的速食潮流也造就了許多古怪又奇葩的時尚流行，那麼過往曾經出現過什麼樣不可思議的美妝時尚風潮呢？

在2015年，加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）曾出版研究報告指出，儘管開雲自始至終都不曾單獨公布Alexander McQueen的財報數據，而是將它歸在「其他品牌」的分類下，但根據品牌在亞洲的零售及皮件產品的成長速率，Alexander McQueen很有可能在3、4年內，市場價值成長為原本的兩倍，成為價值高達5億歐元的品牌。

與其說大禮服是時尚用語（grand gowns），不如說這個詞是一種說明來的更精確。它描述的是一種帶有隆重姿態的衣著，諸如新娘禮服（wedding gowns）、舞會禮服（ball gowns）和晚禮服（evening gowns）。這類服裝就是要引人注目，讓人眼睛一亮。

中國的90後是在更開放、更全球化，也更加富足的社會經濟環境裡成長起來的，相比上幾代人多是為仕途和錢途而選擇求學和就業方向，他們更傾向於聽從內心的聲音，去擁抱真心熱愛的學科和事業，不少人奔赴海外研修設計和藝術專業，我們不禁好奇，他們出國學習的心路歷程？

Gucci創意總監Alessandro Michele入主品牌3年來，聯手多位藝術家，融入各式想像，創作出獨一無二的藝術作品。這次他再度出招，找來曾為Gucci Décor家飾繪製插畫的英國藝術家Alex Merry二度合作，為世界五大城市的Gucci藝術牆換上2018 Gucci Décor家飾系列風貌。將服裝風格延伸至居家擺設，讓美學理念透過商業化手段進行包裝。