從籌備期開始，臺北時裝週就面臨許多不同的意見，例如政府與民間資源難以整和、文化部以「標案」的形式發包時裝週主辦權，造成籌備期短暫、經驗難以傳承、企業競標引發「門戶之見」的問題，以及文化部在審核品牌資格時有失公允、時裝週舉辦過程太過「中央集權」等。 針對這些批評，臺北市時裝協會理事長孫正華表示，文化部作為一手摧生臺北時裝週的大家長，其實可以從透過整合時裝週與文化部的「時尚跨界活動補助」，將所有在國內舉行的時尚展演，整合至「臺北時裝週」旗下，規定申請此項補助的品牌，都必須在臺北時裝週的旗幟下，於特定期間內舉行展演，如此不僅能將活動主辦權交還給品牌，省去政府招標的麻煩與爭議，而且更能促進本土品牌與相關產業蓬勃發展。

Chanel近期針對包袋制定了更為嚴格的銷售政策，從2021年10月起，品牌將限制每位顧客每一年購買同一型號包袋的購買量，一人限購一個，無論是哪種款式，往後客人在購買相同款式的包袋時，均受此限制。

中國近日控管能源消耗「總量」和「強度」兩種指標的「能耗雙控」政策，造成中國多個高耗能省份，例如浙江、廣東等製造業重鎮電力短缺，恐令出口紡織品價格上漲。自2017年Gucci率先宣佈實施「零皮草」政策開始，開雲集團（Kering）旗下包括 Balenciaga、Bottega Veneta、Alexander McQueen、Saint Laurent等品牌均宣布跟進採用零皮草政策，開雲日前宣布，從2022秋冬季起全面方棄使用皮草……

一個成功的時裝品牌該如何建立？許多產業界人士都有大同小異的見解，而對於模特兒出身，後來成為時尚KOL，進而藉網路創立品牌，成為主理人的丹麥裔設計師Anine Bing來說，善用她所擅長的工具，是她能夠成功建立成另時尚事業的關鍵。

LVMH計畫於2022年前招募2,5000名30歲以下員工。目前集團已從2020年疫情帶來的低潮中恢復，主要品牌Louis Vuitton與Dior業績與2019年相比，銷售額成長了11％。隨著後疫情時代來臨，全球零售業業績明顯回升甚至出現「報復性消費」，但根據市場諮詢機構Bluecore的數據，74％的線上顧客，是一次性消費者，因此目前品牌的當務之急，是藉由優化數據，將短期收入轉為長期盈利……

伸展台是時尚設計師作品的視覺精華，但對於剛從學校畢業，對服裝設計有滿腹熱情但卻缺乏資金的年輕設計師而言，辦秀的高昂成本不僅難以負擔，而且也不能保證是否能得到足夠的關注，順利獲得買手、時尚編輯的注意，因此在科技愈發進步的現代，越來越多人選擇藉由網路平台來接觸消費者，跳過傳統藉由時裝秀、時尚雜誌、Showroom來爭取買手，拓展選品店（Select Shop）、百貨等零售通路的方式，直接建立屬於自己的客群。