「如果用買名牌包的價格，改買可以幫助窮人的時尚包，你願意嗎？」 這是品牌Motherhouse的行銷訴求，期許創造一個能跨越傳統界限的社會為目標，感覺就像是以「愛」創業，那麼溫暖。越來越多企業在社會扛起責任，將理念結合永續或公益等概念，促使消費者加深對於品牌的認同感。然而即便不是大企業，只要有心，也能貢獻出一己之力，創造改變。

2019年初，時裝租賃平台Rent the Runway從多方投資者手中，獲得高達1.25億美元的投資，加上先前投資者挹注的資金，正式成為估值超過10億美元的獨角獸企業，當時許多時尚界人士均指出，這種能免除訂戶清潔、保存服裝的心力，同時還能消除購買昂貴設計師品牌服飾罪惡感的時尚服務形態，對時尚產業而言是不可忽視的全新潮流，同年Banana Republic以及H&M等傳統零售品牌，也先後宣布試辦服裝租賃服務，足見產業界格外看重時裝租賃服務的潛力。

「時尚可以提供避難所，但我一直以來都對它啟發人心的一面更感興趣。」在封鎖政策逐步結束，世界緩慢地重回正軌的當下，Rick Owens對於自己一直以來的時尚理念，有了更為深刻的思索與理解。 「你決定如何在他人面前呈現自己，可以展現出自己的個性，它可以傳達謙遜、對他人的尊重，以及一種規律感。」他說，「在你開口說話前，時尚就可以微妙地傳達一系列的價值，而這也是我一直以來對時尚感興趣的方向。」

荷蘭趨勢預測專家林德威愛德科特（Lidewij Edelkoort）的分析向來獨到。她在2015年就發表《時尚逆流宣言》（Anti-fashion Manifesto），指世界（已發展國家）的生活、潮流文化將面對翻天地覆的改變，年青一代對時尚、奢侈品、廣告、文化和潮流的觀念正在改寫，相信在未來仍講時尚便非常落伍，揚言「時尚終結」。對於未來趨勢她又有什麼想法呢？

無意間，香港知名選貨店Joyce的新聞又跳入我眼前。時至今日，當年以「規畫對的環境，尋找對的商品」這種選貨店的邏輯，一直在我腦中視為不變的定律，尤其十年前更是遠企購物中心五樓那有山有水，在現在看來還是高端大氣的店鋪，賣售著安特衛普六君子的獨特創作，罕見的Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、川久保玲等等稀奇古怪的品牌，現在也蕩然無存。今天跳入我眼前的是香港母公司連卡佛（Lane Carwford）將Joyce Boutique併入了網店裡，著實有點傷感，沒了主導人Joyce Ma夫婦的主導，也就慢慢的淡出。

法國時尚品牌紀梵希（Givenchy）宣布，任命1017 Alyx 9SM主理人Matthew Williams為新任創意總監，接下前任創意總監Claire Waight Keller的棒子；一直以來，Matthew Williams與Virgil Abloh、Kim Jones，被認為是男裝界的三位閃亮新星，而由他所主導的首個服裝系列，將於2020年10月亮相。在公開聲明中，Matthew Williams表示自己將為Givenchy帶來一個「立足於摩登與包容」的新時代。